Наружные антенны
ХИТРОСТИ
Антенна антишумовая. Устройство большинства антишумовых антенн сложно Наиболее проста по конструкции антишумовая антенна, разработанная для радиоприемника «Мир». Эта антенна в основном такая же, как и обычная Г-образная, но отличается тем, что имеет отделенное изолятором второе снижение, начинающееся ниже основного примерно на полтора метра (рис. 103). Оба провода снижения идут параллельно, на расстоянии 10—20 см один от другого. Для предотвращения их соприкосновения между ними следует установить распорки из изоляционного материала, например текстолитовые, карболитовые и т. д. Расстояние между распорками— около метра. Основное снижение нужно соединить с гнездом «Антенна» приемника, а второе — с гнездом «Земля».
Антенну и оба снижения делают из антенного канатика. Антенну с первым снижением и дополнительное снижение после окончания приема и во время грозы надо заземлять при помощи двух отдельных грозовых переключателей. Описанную антенну можно использовать для ламповых приемников любого типа.
Антенна из изолированного провода. Сама по себе изоляция не сказывается на работе антенны. Воздействие радиоволн на антенну не зависит от того, из какого провода она сделана — изолированного или голого. Но все же изолированные провода, как материал для наружной антенны, хуже голых. В большинстве случаев они бывают одножильные, поэтому уступают в прочности специальным антенным канатикам, сплетенным из многих жил. Особенно уменьшается прочность антенны из изолированного провода во время гололеда, снегопада и дождя, когда вес провода, вследствие увлажнения изоляции, увеличивается в несколько раз.
Поэтому применять для наружной антенны изолированный провод можно лишь в том случае, если нельзя достать антенный канатик или обычный неизолированный провод.
Антенна из алюминиевой проволоки. Алюминий — достаточно хороший проводник электрического тока, но механическая прочность его очень мала. Алюминиевая проволока легко ломается, антенне же нередко приходится выдерживать большой напор ветра, а в зимнее время—тяжесть гололеда. Поэтому алюминиевый провод, как не обладающий достаточной прочностью, применять для устройства антенны не следует. Лучший провод для этой цели — специальный антенный канатик: бронзовый, медный или стальной (железный) оцинкованный.
Антенна из осветительного шнура. Осветительный шнур менее прочен, чем специальные антенные канатики, и поэтому использовать его для устройства антенны нежелательно. Если им все же придется воспользоваться, то необходимо:
1) снять с провода хлопчатобумажную оплетку(«чулок»), так как намокшая или обледеневшая оплетка значительно утяжеляет провод и увеличивает его поверхность, подверженную действию ветра, что часто приводит к обрыву антенны;
2) применять для устройства антенны возможно более толстый шнур;
3) места скрутки провода у изоляторов дополнительно скрепить стальной (железной) проволокой, так как скрутки осветительного шнура непрочны.
Антенна для приема ультракоротковолновых радиовещательных передач на приемниках, имеющих УКВ ЧМ диапазон. Для наилучшего приема ультракоротковолновых станций на современных радиоприемниках «Маяк», «Октава», «Дружба» «Эстония-55», «Люкс», «Муромец» и других, имеющих УКВ ЧМ диапазон, следует пользоваться отдельной УКВ антенной. В том случае, когда УКВ передатчик расположен близко, вполне удовлетворительный прием получается на комнатную антенну или на внутреннюю УКВ антенну, имеющуюся у многих современных радиовещательных приемников.
Если прием УКВ ЧМ программ ведется в некотором отдалении от УКВ передатчика, то следует пользоваться наружной УКВ антенной.
Комнатная УКВ антенна (рис. 104) устраивается так же, как комнатная телевизионная (стр., 182), но длина ее каждого «плеча» (от центрального изолятора до крайнего) равна 1030 мм, а общая длина немногим больше 2060 мм.
Простейшая наружная УКВ антенна может быть сделана так же, как комнатная, из расплетенного шнура. Ее следует подвесить между опорами такой же рейки, какая применяется для широкополосной телевизионной антенны (рис. 105). Длина каждого плеча также 1030 мм.
Чердачная антенна. Как показывает само название, антенна этого типа устраивается на чердаке, непосредственно под крышей. По своему внешнему виду она не отличается от обычных наружных антенн и может быть Т-образной или Г-образной, в зависимости от того, где присоединено снижение — к середине горизонтального провода или к одному из его концов.
Снижение чердачной антенны обычно вводится в помещение по лестничной клетке. Если лестничная клетка подходит к середине чердака, то удобнее сделать Т-образную антенну, если же к одной из его сторон, то более подходящей будет Г-образная антенна (рис. 106).
Горизонтальную часть чердачной антенны не следует делать длиннее 10—15 м. Для того чтобы антенна не мешала передвижению по чердаку, ее надо располагать на высоте, превышающей человеческий рост. С каждой стороны горизонтального провода достаточно укрепить по одному изолятору. В тех местах, где провод проходит через стены, через дверные коробки, на него следует надеть резиновые трубки. Чердачные антенны работают хуже наружных, но лучше комнатных. Особенно благоприятны условия для работы чердачных антенн в домах с неметаллическими крышами, например черепичными, толевыми и др., но и в домах с металлическими крышами они работают удовлетворительно (в этом случае провод антенны нужно располагать возможно дальше от крыши).
Установка чердачных антенн значительно проще, чем наружных; чердачная антенна доступна для осмотра и ремонта в любое время года и обладает большой надежностью, так как не подвержена порче от атмосферных осадков и ветра.
Особенности ввода. Для того чтобы вода, стекающая по проводу снижения, не могла достигнуть оконной рамы, провод у отверстия для ввода в помещение должен свисать свободно. Тем самым у ввода в окно образуется как бы петля, изгиб которой находится ниже вводного отверстия. В этом месте петли вода и стекает на землю.
Однако свободно свисающее снижение сильно раскачивается во время ветра и касается стены, вследствие чего могут происходить перерывы радиоприема В ветреную погоду такое снижение может оборваться. Поэтому антенну у окна надо укрепить. С этой целью в стене у оконной ниши рекомендуется установить рейку с изолятором (роликом) на конце. Снижение следует несколько натянуть и прикрепить к изолятору. Затем у снижения нужно сделать петлю и ввести провод в помещение через отверстия в обеих рамах окна. В отверстие наружной рамы желательно вставить специальную изогнутую фарфоровую воронку, как это показано на рисунке 107, а в отверстие внутренней рамы — в фарфоровую втулку, резиновую или пластмассовую трубку.
Если воронки и втулки не найдется, то на провод снижения в обоих случаях можно надеть резиновые трубки.
Подготовка антенны к зиме. С наступлением осени радиослушателям, пользующимся наружной антенной, нужно позаботиться о подготовке ее к зиме. Зимой, когда все занесено снегом, доступ к антенне и заземлению для ремонта затруднен.
Антенну следует снять и тщательно проверить. Надо осмотреть мачты, между которыми натянута антенна, проверить, нет ли на них трещин, подтянуть и надежно закрепить все оттяжки. Особенно внимательно следует осмотреть антенный провод, на котором могут оказаться надрывы или «барашки» (перекручивания), значительно снижающие его прочность. Необходимо проверить и изоляторы, которые могут полопаться. Все обнаруженные повреждения надо устранить. В том случае, когда антенный провод приходится составлять из нескольких частей, соединения следует хорошо пропаять. Лучше, если горизонтальная часть антенны и снижение будут сделаны из одного куска провода или канатика. При натягивании антенны рекомендуется оставить некоторый провес, который предохранит ее от обрыва во время сильных морозов и гололеда. Следует проверить и наружное заземление. Если заземлением служит закопанный в землю металлический предмет или провод (свитый в бухту), то его надо обязательно выкопать и просмотреть все места паек (см. «Заземление»).
