Обувь
Если ботинок или туфля жмёт лишь в каком-то определенном месте, нужно на это место накапать воск или парафин от горящей свечи и немедленно поставить обувь на колодку. За несколько дней обувь в нужном месте заметно растянется.
ХИТРОСТИ
У большинства людей одна нога несколько больше другой. Поэтому, покупая обувь, нужно примерять оба ботинка, сапога или туфли. При этом нельзя держать ногу на весу. Нужно обязательно встать, а еще лучше — походить. Иначе примерка может оказаться неточной. Следует иметь также в виду, что к вечеру ноги несколько увеличиваются в объеме.
Если купленная кожаная обувь сильно жмет и ее нельзя обменять, нужно налить в ботинок немного спирта или одеколона и туг же надеть. Можно полить обувь спиртом или одеколоном и снаружи. Это размягчит кожу и придаст обуви форму ноги.
Тесную обувь можно несколько растянуть, плотно набив ее на ночь хорошо размятой и слегка смоченной газетной бумагой. Этот способ применяется только в теплое время года.
Если ботинок или туфля жмёт лишь в каком-то определенном месте, нужно на это место накапать воск или парафин от горящей свечи и немедленно поставить обувь на колодку. За несколько дней обувь в нужном месте заметно растянется.
Хранить обувь нужно на расправочных колодках. Для лакированной обуви это обязательно. Если колодок нет, можно набить обувь хорошо размятой газетной бумагой. Для длительного хранения обувь должна быть предварительно вычищена и обильно смазана кремом; лакированную обувь следует слегка протереть касторовым маслом или чистым глицерином. Кожаные подметки смазываются натуральной льняной олифой. Резиновые боты или сапоги натирают глицерином. Затем обувь завертывают в бумагу и хранят в сухом, но не жарком месте.
Очень удобны для хранения обуви вешалки, сшитые из плотной ткани с карманами для каждого ботинка. Такую вешалку укрепляют на внутренней стороне дверцы гардероба (рис. 65).
Все, что необходимо для ухода за обувью, должно находиться в определенном месте, лучше в специальном ящике с крышкой и желательно с отделениями для крема, щеток и бархоток.
В зависимости от цвета имеющейся обуви — черной, желтой и т. д. надо обзавестись и соответствующим кремом, а также иметь отдельные щетки в бархотки или суконки. Кроме того, нужна жесткая щетка с короткой щетиной для удаления с обуви засохшей грязи перед чисткой кремом.
Чистить обувь нужно не перед выходом из дому, а после прихода с улицы. Следует тут же, по возможности еще в коридоре, смахнуть с обуви пыль, чтобы она не попала в комнаты. На ночь обувь смазывают кремом и оставляют в таком виде до утра. Это способствует смягчению кожи, предохраняет ее от трещин. Кроме того, при таком способе утром очень быстро удается придать обуви отличный глянец.
Щеткой чистят повседневную желтую и черную обувь. Для лакированной обуви всех видов, а также для обуви из нежной цветной и особенно белой кожи щетки не годятся.
Раз в неделю, не чаще, кожаную обувь (кроме обуви с акриловым покровным крашением) нужно протереть тряпочкой, смоченной в скипидаре или бензине. Это уничтожит пятна и освободит поры кожи от остатков крема. Затем через некоторое время смазать кремом и навести блеск обычным порядком.
Цветную и белую кожаную обувь лучше всего чистить так. Сначала сухую обувь протереть шерстяной тряпкой, чтобы удалить пыль и грязь. Затем чистым хлопчатобумажным лоскутком растереть по поверхности обуви ровным слоем немного крема и в таком виде оставить ее на некоторое время, а еще лучше—на ночь. Утром шерстяной тряпочкой легко наводится блеск.
Замшевая обувь часто лоснится, особенно на носках. Рекомендуется протереть залоснившееся место мелкой шкуркой или прочистить специальной резиновой или волосяной жесткой совершенно чистой щеткой.
Лакированную обувь нельзя оставлять вблизи печей, батарей центрального отопления и других источников тепла, иначе лак растрескается. Такую обувь, когда ее не носят, следует время от времени протирать тряпочкой, смоченной в сыром молоке. Сильно потускневшие места полезно протереть разрезанной луковицей, а затем отполировать мягкой сухой тряпкой. Для сохранения эластичности лакированной кожи ее надо иногда смазывать касторовым маслом.
Белую парусиновую обувь чистят пастой или специальной жидкостью, имеющейся в продаже, а также толченым мелом либо зубным порошком, разведенным в воде, с добавлением нескольких капель клея. Предварительно с обуви счищают жесткой щеткой сухую грязь и пыль. Если грязь не поддается очистке, ее смывают мокрой щеткой. Покрыв обувь тонким слоем пасты или жидкостью, ее ставят для просушки на солнце. Чтобы влажная парусина при этом не съеживалась, полезно пользоваться колодками или плотно набивать обузь бумагой. Перед сушкой надо протереть ранты и каблуки желтым кремом.
Сушить влажную обувь у печки, на радиаторах и т. д. нельзя. Если обувь сильно промокла, нужно обмыть ее снаружи холодной водой, протереть сухой тряпкой, а затем набить хорошо размятой газетной бумагой или сухим сеном. Через несколько часов бумага (или сено) впитает в себя всю лишнюю влагу. Мокрую обувь после мытья полезно смазать сверху глицерином.
Новая обувь иногда дает ощущение жжения, особенно в теплую погоду. В этом случае рекомендуется протирать обувь изнутри водой с примесью уксуса.
Засохший обувной крем можно сделать годным, поставив баночку с кремом в блюдце с горячей водой. Когда крем от тепла расплавится, в него добавляют немного скипидара (пузырек со скипидаром также предварительно согревают в кружке с водой), тщательно перемешивают и дают остыть. Надо помнить, что скипидар легко воспламеняется. Поэтому разогревать его, как и крем, на открытом огне нельзя. Несколько капель спирта, влитые в крем, придают обуви более яркий блеск.
Кожаные подошвы и подметки, чтобы они не промокали и дольше носились, очень полезно пропитать горячей льняной олифой или древесным дегтем. Для этого старые подошвы предварительно очищают от грязи, а новые — обрабатывают стеклянной шкуркой.
Пропитка кожаных подметок горячей олифой устраняет также скрип обуви.
Если кожаная обувь сильно пересохла и затвердела, нужно поставить ее в теплую воду и держать, пока кожа не станет совсем мягкой. Затем хорошо вытереть обувь внутри и снаружи сухой тряпкой, смазать глицерином и поставить на расправочные колодки или набить размятой газетной бумагой.
Чтобы предохранить ноги от холода, не следует надевать по нескольку пар чулок или носков. Это только стеснит ногу, затруднит кровообращение, и ноги скорее озябнут. Если выбирать между одним толстым или двумя тонкими носками, то надо остановиться на двух тонких. Это обеспечит между ними слой воздуха, необходимый для защиты от холода.
Отправляясь зимой в далекую поездку, следует обернуть ноги мягкой бумагой, например газетной, проложив ее между двумя носками.
В ботинки, особенно с резиновой подошвой, зимой обязательно нужно класть стельки. Хорошо согревают ногу стельки из войлока или фетра.
Надежно защищают ноги от холода портянки.
Их стандартная ширина — 35,5 см, длина—90 см. Портянки должны быть без швов и не подрублены. Завертывать портянку лучше всего стоя, разостлав ее на стуле и тщательно расправив.
Сапоги нередко бывает трудно снять. Для этой цели в продаже имеется простое и удобное металлическое приспособление. Сделать его можно и самому из дерева. Берется дощечка толщиной 1,5—2 см, шириной 12 см и длиной 25 см. В одном конце дощечки выпиливается полукруглая выемка. На расстоянии 10 см от того же края прибивается снизу или, что еще лучше, врезается «на шип» небольшая стоечка высотой 5—6 см, а шириной, как и дощечка, 12 см.
Благодаря стойке конец дощечки с выемкой поднимается над полом. Противоположный конец, лежащий на полу, нужно с нижней стороны стесать на нет так, чтобы он прилегал к полу. Снимая сапог, надо плотно поставить его задник в выемку и, придерживая дощечку другой ногой, стягивать сапог. Чтобы не испортился задник сапога, края выемки нужно обровнять и зачистить шкуркой.
Ремонт валенок. Приступая к нему, валенки надо прежде всего хорошо очистить, проветрить и просушить, а трещины и порванные места зашить крепкой дратвой. Места, где валенки проношены до дыр, нужно заполнить вкладышами из войлока, пришив их к валенку дратвой (стежки делать не больше 12—14 мм). Всюду, кроме подошвы, на пришитые войлочные вкладыши нужно наложить кожаные заплаты, крепко пришив их дратвой. Заплата должна со всех сторон перекрывать войлочный вкладыш на 15—20 мм. Длина стежка — 4—6 мм.
Надолго продлевает сроки службы валенок их подшивка. Она полезна и для мало ношенной валеной обуви, так как лучше предохраняет ноги от сырости.
Подошву для подшивки вырезают из войлока, а еще лучше — из голенища старого валенка. Толщина подшиваемого слоя должна составлять примерно 15—20 мм, а высота набойки — несколько больше.
Выкроив подошву, нужно прострочить ее дважды вручную сквозным швом. Первый ряд строчки делают в середине подошвы, а второй — по контуру ступни, отступив на 25—35 мм от края. Строчить эти швы надо толстой дратвой при длине стежков 10—12 мм. Дратва должна быть хорошо пропитана варом. Набойку делают из нескольких слоев войлока или обрезков старого валенка и прочно пришивают к подошве. Затем валенок надевают на колодку и, положив подошву с набойкой на след валенка, временно прибивают ее к колодке тремя гвоздями — в носке, в середине и в пятке. Теперь остается пришить подошву к краю валенка. Делается это прочной дратвой, при помощи толстого кривого шила или свайки. Подошва должна быть на 3—5 мм больше ступни валенка и образовать как бы рант.
Пришивать подошву надо открытым швом, а набойку — сквозным внутренним швом.
Шов по краю валенка должен идти на расстоянии 7—10 мм от поверхности войлочной подошвы, а по подошве — на 8—10 мм от ее края. Длина стежков — 8—10 мм (рис. 66).
