Починка одежды
Перед тем как наложить заплату, надо аккуратно обрезать ножницами края дыры и придать ей определенную форму: квадрат, прямоугольник, круг, треугольник и т. д. Затем из приготовленной для заплаты материи вырезают лоскут такой же формы, с припуском в 15—20
ХИТРОСТИ
Прямой разрыв зашивают так. Вещь кладут на стол лицевой стороной, место разрыва стягивают с изнанки и сшивают тонкой ниткой швом «вперед иголку» (рис. 68). Затем все нитки подстригают ножницами, а место разрыва прошивают мелкими стежками (рис. 69). Шов с изнанки тщательно проглаживают через влажную ткань.
Прямой разрыв на толстых тканях (драп, толстое сукно, бобрик) ликвидируется несколько иначе: шить надо с изнанки, но так, чтобы игла входила в край лицевой стороны разрыла, прокалывая не весь слой материала. Стежки делаются, как при штопке: вперед—назад. Когда места разрыва будут таким образом стянуты, нужно всю линию разрыва прошить с изнанки швом «через край», и притом так, чтобы не захватывать последнего (лицевого) покрова ткани (рис. 70). Этот шов закрепляет всю работу. Затем места разрыва надо прогладить и с лица распушить.
Сложный разрыв. Ткань разорвана вдоль и поперек (рис. 71). Как ее зашить? Надо разложить вещь на столе так, чтобы все места разрыва оказались на твердой поверхности. Затем порванное место разглаживают с изнанки. Отдельные линии разрыва, предварительно стянутые по краям тонкой
ниткой, начиная с самых коротких, сшивают сначала швом «за иголку» (рис. 72), а потом, подрезав все нитки, — швом «через край» (рис. 73). Затем все швы проглаживают через влажную ткань горячим утюгом.
Заплаты желательно делать наименее заметно. Это достигается, прежде всего, подбором для починки материала подходящего цвета и выработки. Лучше всего, если сохранился лоскут материи, из которой была сшита ремонтируемая вещь.
Перед тем как наложить заплату, надо аккуратно обрезать ножницами края дыры и придать ей определенную форму: квадрат, прямоугольник, круг, треугольник и т. д. Затем из приготовленной для заплаты материи вырезают лоскут такой же формы, с припуском в 15—20 мм со всех сторон на загибку швов. Если заплата накладывается из куска новой ткани, ее надо предварительно замочить и выгладить, чтобы материал не дал затем усадки и не сморщил заплату.
Существует несколько видов заплат.
Вставная (втачная) заплата. Вырезанный лоскут кладут на изнанку и приметывают любым простым швом. Затем подгибают края на лицевой стороне и аккуратно подшивают «потайным» швом самыми мелкими стежками — от этого зависит качество починки. Можно прострочить и на машинке, поставив регулятор шва на самое мелкое деление. Затем вручную подшивают лоскут с изнанки, выдергивают наметку и проглаживают.
Накладная заплата приметывается на лицевую сторону изделия, пришивается «потайным швом» или прострачивается на машине с отступом от края заплаты на 1 мм. Когда все сделано, починенное место проглаживают через влажную ткань.
Двусторонняя заплата накладывается на поврежденную часть одежды с лицевой стороны и с изнанки. Приготовляются две заплаты — большего и меньшего размера. Приметывают их так, чтобы проношенное место оказалось между ними. Сначала пришивается меньшая заплата (на изнанке), а затем — верхняя (лицевая), которая должна покрывать шов меньшей. Двусторонняя заплата очень прочна.
«Художественная» заплата — из аппликации или вышивки — может иногда спасти испорченную одежду. Например, вверху на блузке с одной стороны образовалась дыра. Наложите на нее, а также симметрично на другую (не поврежденную) сторону аппликацию или сделайте несложную вышивку.
Дырку на юбке, в зависимости от места повреждения вещи, можно прикрыть накладным карманом, декоративной полоской и т. п.
Можно значительно отдалить износ одежды на локтях и коленях. Особенно это относится к трикотажным изделиям. На рукаве вязаной жакетки, свитера и т. п. пришейте с изнанки небольшой кусок легкой материи, желательно в цвет. Тогда будет протираться подкладка, а не трикотаж.
Заплаты можно не только пришивать, но и прикреплять при помощи клея БФ-6. Особенно он хорош для плотных шерстяных тканей. Разрез или ровный разрыв может быть заклеен почти бесследно, особенно если взять для заплаты тот же материал, из которого сшита и ремонтируемая вещь. Нужно лишь правильно подогнать рисунок ткани. Заплату лучше вырезать прямоугольную и по прямой нитке.
При починке белых и легких тканей клеем БФ-6 можно пользоваться только в тех случаях,когда заплатка ставится в скрытых от глаза местах, поскольку линии склейки обычно несколько желтеют. Заплату лучше прикреплять с изнанки, поэтому ремонтируемую вещь перед починкой вывертывают, чистят щеткой, подрезают нитки и неровности и подгоняют заплату. Место починки и заплату смачивают теплой водой и отжимают. Затем на края отверстия и заплаты наносят тонкой жесткой кистью клей, дают ему просохнуть до такого состояния, когда он уже почти не будет прилипать к пальцу, опять смазывают и, снова дав подсохнуть, аккуратно накладывают смазанные края заплаты на смазанные края ремонтируемой вещи так, чтобы не было морщин и перекоса. После этого покрывают заплату влажной бумажной тканью и два-три раза прижимают на несколько секунд умеренно горячим утюгом. Эту операцию повторяют с перерывом в 15—20 секунд, пока склейка не просохнет окончательно. Заплаты, сделанные при помощи клея БФ-6, очень прочны.
Если в заплате нет необходимости, а надо только заклеить разрез или разрыв, то поступают так. Смочив водой и отжав ткань на месте повреждения, смазывают материю с изнанки вокруг разреза клеем БФ-6. Клей должен захватывать неповрежденную ткань примерно на 0,5 см со всех сторон разреза. По размеру смазанного клеем места приготовляют кусочек тонкой ткани, смачивают его и мажут клеем, как описано выше. Затем выравнивают края разрыва, избегая нарушения рисунка, с лицевой стороны. Сделав это, накладывают на поврежденное место приготовленный кусочек ткани и сушат утюгом.
Небольшой разрез или разрыв материала можно для быстроты исправить продающимся в аптеках лейкопластырем. Его наклеивают в месте повреждения с изнанки, и разрез становится незаметным. Затем, когда будет время, можно заняться более основательным ремонтом.
Разрез или небольшой разрыв можно исправить и так: кусочек материи смазывают яичным белком, накладывают на поврежденное место с изнанки и проглаживают утюгом.
В мужском костюме наибольшему износу подвержены брюки. Можно значительно удлинить срок службы брюк.
Прежде всего, нужно следить за исправностью тесьмы, которой, как правило, обшит изнутри низ брюк. Как только тесьма начинает протираться, ее необходимо заменить новой, чтобы на брюках не появилось «бахромы». Пришивать тесьму надо так, чтобы ее толстый край выступал на 1 мм из-под манжета брюк.
На брюках часто делают так называемые манжеты. Если они обтрепались, нужно их целиком распороть, почистить влажной жесткой щеткой, проутюжить через мокрую ткань и заштуковать (см. совет «Штуковка»). Ширина манжета обычно бывает 5—6 см. При штуковке она немного уменьшится. Соответственно станут несколько короче и сами брюки. Поэтому новая линия манжета должна быть на 1—2 мм выше прежней, тогда она прикроет место штуковки.
Чтобы брюки на коленях не вытягивались, рекомендуется пришивать с изнанки саржу, шелк, полушелк или другую скользящую ткань. Благодаря этому брюки гораздо меньше растягиваются на сгибах колен и значительно дольше сохраняют складку.
Штуковка применяется в тех случаях, когда материю трудно зашить прямым швом, а ставить заплату преждевременно (например, если сохранились нитки, ткани хотя бы в одном направлении и ткань не разорвалась, а только стала реже). Умело сделанная штуковка прочна и почти незаметна.
Приступая к штуковке небольших повреждений, нужно подобрать мягкую нитку в цвет (мулине, штопку), а еще лучше — выдернуть нитку из ткани изделия в скрытом месте, в долевых швах и т. д. Натянув ткань лицевой стороной на твердый предмет, прокладывают по долевой нитке ровные стежки, ведя ряды так, чтобы они проходили по еще крепким местам (рис. 74). Шить приходится вперед и назад. При переходе со строчки на строчку надо делать в конце ряда петельку, чтобы нитки не стягивали материю. Когда долевые нитки закроют все изношенные места, такая же сетка накладывается в поперечном направлении, с тем чтобы они переплетались с долевыми, как при обычной штопке чулок (рис. 75).
Если нитки ремонтируемой материи расположены диагонально, то и штуковка делается под косым углом.
Если повреждение значительное, а ниток основной ткани почти не осталось, можно подобрать другую подходящую ткань, подшить ее с изнанки под ремонтируемое место, а затем, пользуясь ниткой соответствующего цвета, вести штуковку на лицевой стороне.
Простыня обычно пронашивается в середине, в то время как края ее остаются целыми. Чтобы простыня дольше служила, надо, как только будет замечено, что ткань на середине становится более редкой, разрезать простыню пополам по продольной линии и, сложив ее двумя внешними сторонами, сшить их кромками, распоров предварительно подрубку. Стороны, ставшие теперь краями, надо подрубить. Срок пользования простыней значительно удлинится.
