Баня
Приступая к строительству бани, предназначенной для одной семьи, необходимо продумать место её размещения на садовом участке. При этом следует руководствоваться противопожарными и санитарными нормами.
ХИТРОСТИ
Приступая к строительству бани, предназначенной для одной семьи (рис. 39 а), необходимо продумать место её размещения на садовом участке. При этом следует руководствоваться противопожарными и санитарными нормами.
Размеры выбранной для этой цели площади должны позволить разместить домик бани, смотровой
канализационный колодец, склад топлива и инвентаря. Иногда на этой же площадке устраивают небольшой бассейн, позволяющий чередовать паровые ванны с купанием, а также солярий для приема воздушных и солнечных ванн.
Баня должна иметь кроме парильного отделения мыльную и раздевальную комнаты. На рис. 39 б приведен план бани индивидуальной застройки. Размеры строения рекомендуется выбирать, исходя из норм 5— 6 м2 полезной площади на одного человека. Для того чтобы внутрь бани не проникали холодные потоки воздуха, следует предусмотреть строительство тамбура (1) в раздевальном отделении (2). Кроме переодевания эта комната может использоваться для хранения мыльных порошков и других предметов, необходимых при мытье и стирке белья.
Из раздевалки дверь ведет в моечную (3), где устанавливают баки для горячей и холодной воды (7). Сюда на время стирки можно перенести также стиральную машину.
Главное помещение бани — парильня (4). Дверь в нее устраивают чаще всего по старому финскому типу; с высоким порогом и низкой коробкой. Это существенно уменьшает потери тепла и пара при открывании дверей, снижает расход электроэнергии современных компактных электрокаменок (рис. 40 а), устанавливаемых в парилке.
Вдоль одной из ее стен в 2—3 этажа располагают деревянные полки (рис. 40 б) высотой 40—45 см и длиной 160—200 см. Между верхней полкой и потолком бани оставляют 100—110 см: это позволяет принимать паровые ванны сидя.
Напротив стены с полками размещают печь-каменку, топочную дверку которой выводят в моечное (3) или раздевальное (2) помещение, что обеспечивает удобство ее обслуживания.
Каменка создает в парном помещении желательный микроклимат: сухой горячий или влажный теплый. В первом случае температуру воздуха доводят до 70° и выше при относительной влажности 20—30% (режим финской бани), во втором — благодаря разбрызгиванию воды над каменкой влажность поднимается до 60—70%, а температура снижается до 40—45° (режим русской бани).
Здание бани строят на прочном основании. Заглубляют фундамент на ту же глубину, что и у существующих вблизи строений. В зависимости от конкретных условий бани строят на ленточных, бутовых, столбчатых или свайных фундаментах.
Важнейшее значение при строительстве бань придается материалу и толщине стен. В ФРГ, Финляндии, ГДР для стен стремятся применять исключительно древесину, сохраняя ее естественную привлекательность. Преимуществом деревянных конструкций является способность дерева быстро и полностью впитывать капли сконденсировавшегося на поверхности пара и сохранять вместе с тем постоянную температуру и влажность внутри помещения.
На правильно выполненных деревянных чердачных перекрытиях не образуется столь неприятной для купающихся водяной холодной капели. Сосновые и еловые стены, кроме того, выделяют ароматические вещества, имеющие бактерицидные свойства.
Несмотря на достоинства бани с рублеными стенами, с успехом можно возводить стены и из обыкновенного красного кирпича или из плотных бетонов. Толщину деревянных рубленых стен принимают равной 20—25 см, кирпичных — 78 см. Силикатный и щелевой кирпич использовать не следует.
Для защиты стен от грунтовой влаги над фундаментом устраивают изоляционный ковер из двух слоев толя, наклеенных на цементную стяжку. Вокруг бани образуют отмостку шириной 70 см, которая предохраняет стены от поверхностных вод. Конструкция отмостки — плотно утрамбованная глина, покрытая булыжником или асфальтом.
Окна в бане должны быть небольшими. Многолетняя практика строительства выработала правило, согласно которому в парильном помещении оконный проем устраивается на расстоянии 50—70 см от потолка и имеет размеры: по высоте — до 40 см, по ширине — до 50 см. Размещать окно следует подальше от полков, остекление желательно тройное.
Для обеспечения достаточной освещенности в банях применяют электрические лампы накаливания, заключенные в герметические плафоны. В парном помещении рекомендуется применять плафоны из противотуманного стекла молочного или желтого цвета.
В бане очень важно иметь теплые полы (рис. 41 а). Этого добиваются благодаря их утеплению дополнительным теплоизоляционным слоем (3). В сухом помещении раздевальной пол делают двойным, состоящим из черного (5, 6) и чистого (1) настилов, уложенных на балки (2). Гигиеничность помещения значительно повышается, если доски имеют покрытие из линолеума или керамической плитки.
В мыльной и парильной полы (рис. 41, б) должны быть водонепроницаемыми, что достигается устройством глиняного замка (9), в который устанавливают лаги (8), расположенные на песке (10). Иногда в указанных помещениях делают бетонное покрытие; в этом случае на него кладут деревянный настил. Пол бани следует поднять над уровнем земли не меньше чем на 30 см.
Для удаления воды с поверхности полов в них устраивают водоприемники-трапы, конструкция которых показана на рис. 41, в. Благодаря водяному затвору (1) наружный воздух не проникает в помещение. От трапа канализационные лотки прокладывают под полом здания и выводят в смотровой колодец (рис. 41, г) отстоящий от стен здания на 3—7 м.
Колодец сооружают из осмоленных деревянных пластин (1), хорошо обожженного красного кирпича, бута или бетона. Лоток (5) для отвода сточных вод внутри колодца оставляют открытым сверху, что дает возможность в случае засора применить металлические штанги или проволоку для прочистки труб. Колодец оборудуют крышками (2,4) и утеплителем (3).
К месту выброса сточных вод канализационную сеть прокладывают с уклоном 1 — 2 см на погонный метр трассы. В центральных районах страны глубину заложения труб принимают не менее 120 см. Место спуска сточных вод должно быть согласовано с санэпидстанцией. Хорошо организованный отвод стоков обеспечивает высокие санитарные условия и длительную сохранность полов бани.
В парных банях следует утеплять и чердачные перекрытия. Согласно выработанным правилам, потолок сооружения должен обладать не менее чем удвоенным теплозащитным эффектом по сравнению со стенами.
Конструкция потолка (рис. 41, д) состоит из сплошного ряда шпунтованных досок (8) толщиной 2,5 см, подшитых к балкам (7) сечением 20 X 20 см.
Доски покрывают олифой два раза, что придает им влагоустойчивость. Сверху балок укладывают доски (6) с нащельниками, по которым наклеивают пароизоляционный слой из полиэтиленовой пленки или рубероида. Конструкцию чердака завершает утеплитель из шлака или песка толщиной: 20 см. Чердак над баней следует делать проветриваемым, для чего в крыше или фронтонах прорезают слуховые окна. Кровлю крыши выполняют из шифера, который крепят к брускам (3), прибиваемым гвоздями (4) к стропилам (1) со стяжкой (2).
Все деревянные конструкции бани необходимо предохранять от гниения, антисептировать. Для этого можно воспользоваться недорогим раствором фтористого натрия, имеющимся в хозяйственных магазинах или аптеках. Для приготовления антисептика в 100 частях воды растворяют 3 части трехпроцентного фтористого натрия, после чего раствор подкрашивают любым сухим красителем, например охрой, что дает возможность хорошо видеть обработанные плоскости. Количество антисептирующего раствора определяется исходя из нормы 1 литр на 1 м2 поверхности деревянных деталей. Обрабатывать их можно путем погружения в ванну или окраски кистью.
Чердак из противопожарных соображений обрабатывается также антипиренами — растворами, повышающими огнестойкость древесины. Наиболее простой из антипиренов — раствор извести с поваренной солью.
После того как стены и крыша будут закончены, можно приступить к кладке печи-каменки (рис. 41, е). Размещают ее таким образом, чтобы одновременно отапливались раздевальное, мыльное и парильное помещения. Топочные дверцы для удобства обслуживания, как уже говорилось, лучше всего расположить со стороны раздевалки. Печь (1) возводят на отдельном фундаменте (3) (рис. 41, ж), который заглубляется в землю не менее чем на 50—60 см. Материалом для фундамента служит бутовый камень, хорошо обожженный (но не силикатный!) кирпич, бетон различных марок.
Нижний ряд фундаментной кладки укладывают на выровненное по уровню основание насухо, втрамбовывая кирпичи в грунт. Последующие ряды выкладывают на цементном растворе под лопатку с перевязкой швов. Угловые камни бутовых фундаментов должны быть крупными и плоскими. Между фундаментами стены и каменкой оставляется промежуток (4) равный 5 см, который засыпают песком (рис. 41, ж). По верхней плоскости фундамента (3) делают цементную стяжку раствором 1 : 2, наклеивают гидроизоляцию (2) и укладывают первый ряд кирпичной кладки, выверяя его по уровню и угольнику.
Корпус каменки кладут из обыкновенного красного и огнеупорного кирпича на глиняном растворе, который готовят путем замачивания глины в течение 2—3 дней, просеивания песка через сито с отверстиями 1,5 мм и перемешивания составляющих с водой до получения однородной массы сметанообразного состояния. Для приготовления огнеупорного раствора применяют специальную глину и шамотный порошок в составе 1:1. На кладку топливника каменки расходуется около 150 шт. гжельского кирпича, 20 кг гжельской глины и 20 кг шамотного песка. Если тугоплавкий песок купить не удалось, можно получить его, измельчив в песок несколько кирпичей. Обыкновенный керамический кирпич до употребления необходимо увлажнить, погрузив его па 2—3 мин в воду.
Печь-каменка предназначается для длительной топки. Поэтому кладка должна выполняться особенно тщательно: ширина швов — не более 3 мм; исключается применение кирпича с трещинами, каждый ряд кладки делают с перевязкой; сколы кирпича нежелательны; раствор расстилают рукой — так легче обнаружить и удалить из него крупные примеси. В остальном приемы кладки каменки соответствуют методам производства работ по сооружению обычных печей.
На рис. 41, е приведены чертежи наиболее распространенной конструкции каменки со змеевиком для приготовления горячей воды. Эта печь состоит из топливника (1), выложенного из огнеупорного кирпича и перекрытого сводом (11), имеющим отверстия, через которые горячие газы попадают в камеру (2). Камеру загружают массивным гранитным камнем и чугунными чушками, прогревающимися в первую очередь. Это сокращает время отопления парильной. Всего должно быть загружено около 45 кг булыжников и 15 кг чугунного лома на каждый кубометр парильни.
В камере (2) устанавливают дверцы (6), через которые заливают горячую воду, образующую пар. На время заполнения помещения паром дверцы печи (8 и 14) остаются открытыми, поэтому процесс парообразования должен идти непродолжительно. Воду подают на раскаленные камни ковшами или через шланг с душевой сеткой, что наиболее целесообразно и безопасно. Расход воды составляет приблизительно 5—6 л на человека.
Значительные удобства при мытье и стирке создает непрерывное приготовление горячей воды. Для этого в топливник каменки целесообразно вмонтировать змеевик (4) из стальных труб, по которому нагретая вода подается в бак (рис. 41, и). Циркуляция горячей воды тем лучше, чем выше установлен бак по отношению к топке каменки.
Конструкции печи-каменки подвергаются значительным перепадам температур, поэтому каменку рекомендуется заключить в каркас из металлических уголков (12).
Одним из самых сложных элементов традиционных банных печей является устройство щелевого свода. Поэтому предлагаем каменки, в которых устройство сводов не требуется. На рис. 41, з приведена схема печи, нагреваемый балласт которой располагают на чугунных колосниках (1).
Чтобы предохранить купающихся от ожогов, возможных при орошении горячих камней водой, выпуск пара осуществляют сверху. Вода на камни подается при помощи душевой сетки, соединенной трубой или шлангом с бачком, который располагают под потолком бани.
