Ограждение участка

ХИТРОСТИ

Вышедшую из строя корковую пробку для термоса можно замени

Вышедшую из строя корковую пробку для термоса можно заменить пенопластовой, обернутой полиэтиленовой пленкой. Такая пробка не разбухает и хорошо держит тепло.

Если в вашем распоряжении есть гладкий стержень для шариково

Если в вашем распоряжении есть гладкий стержень для шариковой ручки, а нужен стержень с упором для пружинки, из этого затруднения выйти очень просто. Нужно нагреть пинцет и кончиками сделать на стержне две защипки.

В неразборной компакт- кассете при обрыве магнитофон

В неразборной компакт- кассете при обрыве магнитофонной ленты трудно достать оторвавшийся конец. Надо вырезать из бумаги узкую полоску, подклеить к ее концу кусочек липкой ленты и просунуть в щель кассеты. Полоску надо опускать сверху, а кассету держать вертикально, чтобы полоска под собственной тяжестью приклеилась к магнитофонной ленте.

Садовый участок должен иметь границы землеполь­зования. Ограда обеспечивает изоляцию участка от про­никновения домашних животных и птицы. В то же время она не должна препятствовать его проветрива­нию. А выходящая на улицу фасадная часть ограды должна отвечать повышенным архитектурным требо­ваниям. Высота фасадной части колеблется от 1,2 до 1,8 м, ограждения между соседними участками могут быть высотой до 1 м.

Любая ограда состоит из каркаса и обрешетки. Как правило, ограды делают деревянными, используя до­ски, жерди, хворост, горбыль. Используют, конечно, и металлическую сетку. Столбы выполняют и из других материалов — металла, кирпича, асбоцемента.

Главный несущий элемент ограды — столбы. При установке деревянных столбов их основание — ту часть, которая соприкасается с землей,— необходимо тща­тельно обработать. Чаще всего их смолят — смазывают горячим битумом, обжигают паяльной лампой либо обертывают несколькими слоями толя. Столбы из ме­таллических или асбоцементных труб заглубляют на 50—60 см в яму, заполненную щебнем или кирпичным боем, устраивая поверху цементную стяжку (рис. 7). Очень важно исключить попадание внутрь труб влаги. Замерзая, она быстро разрушает их. Поэтому трубы либо заливают цементным раствором, либо закрывают торцы крышками из консервных банок.

Соединяют столбы друг с другом слегами, которые крепят к круглым столбам с помощью хомутов, метал­лических кронштейнов или скоб. Скобы на металличе­ских столбах закрепляют сваркой или гайками. Выпол­няют скобы из арматурного железа диаметром 10— 12 мм и таких размеров, чтобы между ними и слегой оставался зазор 2—3 мм. Хомуты изготовляют из лис­товой стали толщиной 2—3 мм и стягивают их болта­ми, закрепляя слеги. Для этого в асбоцементных тру­бах вырезают или высверливают сквозные щели, встав­ляют в них кронштейны из листовой стали толщиной 5—6 мм и заливают внутреннюю полость трубы бето­ном или цементным раствором с наполнителем. Рас­стояния между столбами 2—3 м. Ямы для столбов не­большого диаметра можно высверлить в грунте рыбо­ловным ледобуром.

Другой элемент каркаса ограждения — слеги. Их выполняют из брусьев сечением 50X80 мм или очи­щенных от коры жердей диаметром 6—10 см. Длина слег может быть любой, поскольку сращивать их мож­но в любом месте. Самый простой способ сращивания — накладка, но по фасадной стороне забора слеги лучше сращивать вполдерева или косым прирубом. В сквоз­ных гнездах деревянных столбов слеги закрепляют де­ревянными клиньями, располагая их по высоте стол­ба. При креплении слеги к столбам из труб скобы про­гибают ударами молотка посередине и вдавливают в древесину. Если скоба не поддается прогибу, можно распилить ее посередине, загнуть концы и вдавить их в слегу молотком.

В деревянных заборах в качестве обрешетки ис­пользуют штакетник из досок или планок различного сечения длиной 1,2—1,8 м. Его набивают по шнуру и шаблону (рис. 8). Шнур натягивают на высоте верхнего торца штакетника с помощью двух планок. Шаб^ лон представляет собой крестовину, стойка которой сделана из доски, шириной, равной расстоянию между планками штакетника, а поперечина прибита к стойке под прямым углом и выполнена из тонкой планки дли­ной 40 см. С помощью такого шаблона легко и быстро набить обрешетку ограды, используя шнур только для контроля.

Для изготовления штакетника различного рисунка можно применить дешевый местный материал — жер­ди, хворост, подтоварник. Очень удачными и декора­тивными могут быть заборы из веток лозы, орешника, ивы и других пород деревьев, обладающих хорошей гибкостью. Каркас такой плетеной ограды делают из деревянных столбов и трех слег. Невысокие декора­тивные ограды на участке легко выполнить в виде ре­шетки из наклонных березовых хлыстов диаметром 20—40 мм. Нижний конец такого штакетника заостря­ют и вбивают в землю под углом примерно 60°, а затем крепят к слегам.

Наиболее долговечное и практичное ограждение — это проволочная сетка. Каркас такой ограды — метал­лические трубы, установленные на бетонном основа­нии с натянутой между ними в два ряда стальной про­волокой диаметром 3—6 мм. На столбы, как правило, идут трубы диаметром 40—60 мм из стального профи­ля таврового сечения 40x40x5 мм или уголки сече­нием 50X50X5. Угловой столб ставят с подкосами, по­тому что на него приходится основная нагрузка. Он должен иметь четыре отверстия с одной стороны забо­ра и четыре отверстия — с другой стороны. Диаметр отверстий 8—10 мм. В них вставляются четыре крюка для натягивания несущей проволоки и сетки. В рядо­вых столбах делают по два отверстия меньшего диа­метра (5—8 мм) для проволоки.

Установка столбов начинается с разметки границ участка. Ее делают с помощью деревянных колышков и натянутого между ними шнура. Расстояние между рядовыми столбами — 3,5—3,8 м. Ямы глубиной 50 см и размером 30X30 см копают под угловые и рядовые столбы. Сначала устанавливают угловые столбы. При помощи болтов закрепляют подкосы и заливают бето­ном основание. Затем натягивают тонкую проволоку между угловыми столбами так, чтобы совпадало направление просверленных в них отверстий. Перед ус­тановкой и бетонированием столбы очищают от ржав­чины и покрывают грунтовкой. Несущую проволоку натягивают на столбы только после полного затверде­ния бетона. Эту работу легче выполнять вдвоем. Один осторожно разматывает проволоку, следя за тем, чтобы она не закручивалась, а другой протягивает свободный конец через отверстия рядовых столбов. Дойдя до угло­вого столба, проволоку сгибают петлей, накидывают ее на крюк и конец закручивают до 10 витков с по­мощью пассатижей. Затем ее натягивают как можно сильнее и крепят на крюк второго углового столба. Та­ким же образом натягивают вторую проволоку.

Проволочную сетку с ячейками 50X50 мм разма­тывают на земле вдоль забора и при необходимости сращивают мягкой оцинкованной проволокой. Затем в один из концов сетки продевают кусок арматурной проволоки диаметром 10 мм и навешивают ее на все четыре крюка углового столба. Постепенно поднимая, сетку временно крепят к верхней несущей проволоке между рядовыми столбами. Когда до второго углового столба останется около метра, в сетку вставляют ме­таллический штырь и как можно сильнее натягивают к крюкам. После этого в сетку вставляют стержень из арматурной проволоки и набрасывают его на крюки, завинчивают гайки крюков на обоих угловых столбах и натягивают сетку окончательно. Привязывают сет­ку к несущим проволокам с помощью тонкой оцинко­ванной проволоки через каждые 30—40 см.

Неоцинкованную сетку красят сразу же после на­тягивания, оцинкованную — через два-три года.

Ворота и калитка — наиболее сложные элементы ограды (рис. 9). Их обычно устраивают с фасадной стороны участка, поэтому их конструкция и взятый для работы материал должны отвечать конструкции и мате­риалу всего ограждения. Все ворота выполняются, как правило, из двух створок. Общая ширина ворот 2,2— 2,4 м, высота 1,6—1,8 м. Ширина калитки 1 м. С уче­том въезда на участок грузовых автомашин ширину ворот увеличивают до 3,2—3,4 м. При наличии толь­ко одной калитки в противопожарных целях рекомен­дуется предусмотреть со стороны улицы легко сни­мающийся пролет ограждения. Это особенно необходи­мо при расположении дома в глубине участка. Въезд на садовый участок должен иметь твердое покрытие. Если со стороны улицы имеется водоотводная канава, на ее дно закладывают трубы длиной не менее 3,5 м и Диаметром, не нарушающим водоотвода. Над трубой делают насыпь и ограничивают ее с обеих сторон опа­лубкой из толстых досок или бетона.

Наиболее распространены на садовых участках де­ревянные ворота. Они выполняются из рам и обрешет­ки. Рамы закрепляются на столбах. Особое внимание нужно уделять закреплению столбов, устройству фун­даментов под них. Столбы закапывают на глубину не менее метра, засыпают бутом или щебнем, трамбуют и бетонируют верхнюю часть.

Рамы створок ворот сколачивают из брусков сече­нием 50X100 мм с обязательной диагональной укоси­ной. Части рамы, соединенные сквозным одинарным шипом, собирают на эпоксидном клее. Шипы допол­нительно укрепляют шурупами или деревянными гвоздями.

Готовые рамы навешивают и подгоняют без обре­шетки. Ее удобнее набивать позднее. Для крепления ворот и калитки к столбам прикрепляют деревянные накладки, которые прочно фиксируют гвоздями, бол­тами либо шурупами. Ворота и калитку устанавливают на петлях амбарного типа. В закрытом положении створки ворот упираются в ограничитель, в открытом — запираются пружинным фиксатором. Его стойку де­лают из трубы диаметром 20—25 мм и длиной 50 см, а защелку — из листовой стали толщиной 3—4 мм, ук­репленной к стойке на оси.

Обрешетку ворот набивают в одном уровне со шта­кетником ограждения, начиная от середины ворот. Первую планку прибивают к одной из половин ворот точно по стыку рамы, закрывая этот стык, так, чтобы получился необходимый для запирания ворот фальц.

Для того чтобы створки ворот не находили при за­крывании одна на другую, а также чтобы не образо­вался большой зазор между ними, при установке во­рот ставят ограничитель посередине въезда.