Самодельные приспособления для заготовки и приготовления кормов
Резаки-измельчители. В уходе за домашними животными, как показывает практика, одной из самых трудоемких операций является кормление.
ХИТРОСТИ
Резаки-измельчители. В уходе за домашними животными, как показывает практика, одной из самых трудоемких операций является кормление. Особенно много хлопот доставляет приготовление всевозможных сечек — измельченного корма. Чтобы решить эту проблему, А. Фоминых, житель деревни Ново-Волково, что в Удмуртской АССР, придумал довольно простое устройство, которое вот уже более 10 лет надежно и эффективно помогает ему в работе (рис. 18).
Для изготовления рубилки требуются 11 полосок из любого стального проката, уголок (25 X 25 мм) и березовая доска 50 X 20 X 25 см. Конструкция устройства представляет собой как бы комбинированные ножницы. Основными ее частями являются режущие полотна — семь нижних и шесть верхних. Сжимающие полосы делаются из уголка. На верхних режущих ножах следует сделать косые зубья с шагом 5 мм, направленные в сторону шарнирного болта. На нижних полотнах зубья не нарезаются.
Ручка-рычаг крепится между вторым и пятым верхними ножами двумя болтами, что требует небольшого изменения формы этих полотен. Четыре стойки высотой 10 см сделаны из уголка и крепятся болтами к доске.
Шесть шайб такой же толщины, что и полотна, устанавливают между нижними режущими на соединительном болте.
Приведенные размеры (в мм) не являются обязательными, любой кроликовод или нутриевод может менять их в зависимости от желаемой производительности рубилки. В нашем случае она составляет три ведра сечки за 20—30 мин. При этом, несмотря на высокую интенсивность использования в течение уже длительного времени, устройство ни разу не выходило из строя, даже ножи не приходилось затачивать.
Сложнее по конструкции, зато более производителен измельчитель Я. Еремина, жителя Тульской области (рис. 19). Из досок толщиной 60 мм он сбил подобие стола. На его верхней части установил электромотор мощностью 0,6—0,8 кВт, вал которого совершает 2500 — 3400 об/мин. На свободный конец вала насадил режущий нож. Последний собрал из двух отрезков списанных полотен от пилорамы. Четырьмя болтами М8 привинтил их к заранее заготовленным планкам, выполненным из стальной полосы толщиной 6—7 мм. В центре получившейся детали просверлил отверстие, а в нем нарезал резьбу, соответствующую резьбе свободного конца вала мотора. После чего нож навинтил на вал и закрепил контргайкой.
Для того чтобы во время работы трава не разлеталась в стороны и в целях повышения техники безопасности, умелец прикрыл нож специальным кожухом, сделанным из стали толщиной 2—3 мм, выгнутой в виде перевернутой капли. Суженная часть «капли» находится над серединой бака для сбора измельченной массы, а расширенная отодвинута от крайних кромок ножа не менее чем на 2, но не более чем на 5 мм. Длина таким образом полученного ограждения — 40—50 см.
Перед началом работы Еремин заземлил двигатель и изготовил подталкиватель травы — недлинную палку с короткой поперечиной, ею он направляет растительную массу внутрь кожуха под нож.
Оригинально решил проблему измельчения зерна, вводимого в рационы как кроликов, так и нутрий, краснодарец А. Литвинов. Он просто-напросто модернизировал обыкновенную мясорубку, которая при подключении к энергоисточнику стала давать за 10—15 мин работы до ведра молодых зерновых отходов.
Энергоисточник — двигатель от отслужившей свой век стиральной машины. Посредством приводного ремня его шкив (Д-120 мм) соединен с валом мясорубки (Д-90 мм). Самое сложное в конструкции — вал. Он должен иметь конусообразную форму, точно, по возможности плотнее, вписываться во внутреннюю емкость мясорубки. Изготовление этой детали, если вы не связаны с токарным и фрезерным делом, надо поручить специалисту. Для продления срока службы вал можно закалить на огне.
При эксплуатации мельницы мясорубка и электродвигатель крепятся в одной плоскости (например, на краю устойчивого стола), причем электродвигатель — очень прочно, наглухо, а производящая часть устройства может передвигаться в зависимости от длины приводного ремня. Из ведра и полихлорвиниловой трубки большого диаметра сделал специальную воронку для подачи зерна в мельницу. На выходе приладил другую трубку — отводную, которая не допускает потерь продукции.
Механические косилки. Среди орудий, используемых при работе на индивидуальных приусадебных участках, коса занимает, как говорится, почетное место. Но тот, кому хоть раз приходилось «раззудить плечо», знает, Что дело это отнюдь не из легких, забирающее и массу времени, и еще больше физических усилий. А нельзя ли осовременить древнейшее приспособление человека, сделать его более удобным в обращении, увеличить производительность? Такую задачу поставил перед собой рационализатор из Ташкента Н. Царапкин, приступая к созданию своей механической косилки.
Главная ее часть — режущий аппарат — кривошипно-шатунным механизмом соединена с коленчатым валом, который одновременно является осью двух задних колес (взятых, скажем, от старой детской коляски). При движении вперед вращение от этих точек опоры передается двум пилообразным ножам. Их лезвия скользят друг по другу и срезают траву. Высота среза зависит от того, насколько переднюю часть рамы из стального уголка вы поднимете или опустите по стойкам передних малых колес. С противоположной стороны рамы прикреплена изогнутая ручка из металлического прута. Взявшись за нее, вы легко толкаете косилку перед собой. Для того чтобы орудие при этом не «зарывалось» в почву и не оставляло на ней глубоких следов, передние колесики «обувают» в широкие пневматические шины (например, от детского самоката). На раму приспособления устанавливается легкий короб из фанеры, а чуть ниже и сзади режущего аппарата — наклонный к земле металлический щиток. В результате растительная масса не разлетается по сторонам, а аккуратной лентой сползает на землю, где ее несложно подобрать граблями.
Еще более совершенное устройство предложил умелец из Краснодарского края Ю. Переходов, стремившийся, помимо прочего, максимально снизить затраты усилий, необходимых на привод механического косаря в действие. С этой целью был использован электромотор от насоса марки «Агидель». Устанавливается он (предварительно надо сиять помпу) на самодельную трехколесную, тележку. Из старой ножовки по дереву вырубается стальная полоска длиной 30—35 и шириной 4 см. Это нож будущей косилки. В центре его накладывается полоска из более толстого и мягкого металла размером 10 X 3 см и производится склепка. После этого в геометрическом центре получившейся фигуры вырезается отверстие, повторяющее торец вала мотора. Далее необходимо заточить нож, как пропеллер у самолета, вытянутыми восьмерками, плавно согнутыми по вертикальной оси, и насадить его на рабочий вал мотора.
Электрокосилка справляется с самой высокой и жесткой травой, которая размельчается тем больше, чем меньше скорость передвижения. Но важно помнить: работа с таким устройством требует неукоснительного соблюдения правил техники безопасности. В частности, нож должен вращаться только по часовой стрелке, если смотреть на электромотор спереди. Особенно внимательно приходится следить за кабелем: при разворотах тележки и других маневрах на него можно наехать и разрубить. Чтобы нож не зарывался в землю, желательно впереди тележки поставить дополнительное четвертое колесо (от детского игрушечного грузовичка). Кроме того, на рукоятку, за которую толкают косилку (она крепится к третьему колесу, составляющему с двумя другими вершину разностороннего треугольника), следует надеть резиновый шланг или другой изолятор.
Домашний «элеватор». Каждому животноводу-любителю знакома проблема сбережения зернофуража и комбикорма. Если хранить их в мешках, то разводятся грызуны, которые быстро приводят в негодность тару и заносят в корм инфекцию. Если в бочках и ящиках, то корм, находящийся на дне, слеживается и закисает.
Всех этих неприятностей можно избежать, если хранить концентрированные корма в «элеваторе», придуманном ленинградцем А. Релем (рис. 20). Он сделан из бывших в употреблении дровяных водогрейных колонок. В дело пошла только верхняя часть колонки (цилиндрический бак для воды с дымогарной трубой посередине).
Трубу освобождают с помощью молотка и зубила. Ее можно использовать для вентиляционной вытяжки в погребе или сарае. Остается бак с круглыми отверстиями вверху и внизу. Стенки его, уже покрытые изнутри и снаружи эмалью, не позволят «элеватору» ржаветь. Отверстие в стенке бака для крана-смесителя надо заткнуть деревянной пробкой. Мелкие трещины, которые могут быть на поверхности старой емкости, не страшны, они будут служить для вентиляции корма.
Бак переворачивается нижним вогнутым дном вверх, получается как бы готовая большая воронка, в которую удобно засыпать фураж. Теперь надо сделать заслонку в нижнем, выпуклом дне бака. Для этого используют печную заслонку, по краям которой просверливаются четыре отверстия. Соответственно они делаются и в дне бака.
Пять таких «элеваторов» надо установить вертикально в один ряд у стены сарая на общей деревянной подставке высотой 40 см (чтобы под бак свободно вошло ведро, в которое набирается корм) и прикрепить их к стене проволочной скруткой. Затем каждую емкость следует прикрыть крышкой, изготовленной из оцинкованной листовой стали.
В такой батарее можно хранить примерно 0,5 т зернофуража. Чтобы исключить попадание влаги на заслонки, сооружение устанавливают под навесом.
Запарник для соломы. Для рационального использования запасаемой на зиму соломы и других грубых кормов А. Ганцев из Ташкента смастерил кормозапарник (рис. 21). Устройство очень простое. Для его изготовления достаточно иметь старый молочный бидон. Дно вырезают, бидон переворачивают и по бокам прикрепляют болтами три деревянные ножки. Внизу цилиндрической части укрепляют сетку или решетку. В горловине устанавливают трубчатый электрический нагревательный прибор от электросамовара. Подсоединяют шнур — и кормозапарник готов к использованию. В него наливают 2—3 л воды и сверху кладут корм, который необходимо приготовить в пищу животным.
Пресс-форма для тюкования. Для прессования сена в небольшие тюки, очень удобные для складирования, Г. Шевкунов из Ворошиловградской области приспособил обыкновенную выварку, отслужившую свой срок в домашнем хозяйстве. Единственное, что пришлось сделать дополнительно, так это удалить днище и тщательно заровнять все неровности и заусенцы.
Для обвязки тюков можно использовать мягкую проволоку (диаметр 1 мм), крепкий шпагат или любой другой обвязочный материал. Два отрезка (длина 2 м) связываются крестом, узел которого помещается строго по центру пресс-формы, а концы выводятся наружу.
Сено вначале укладывается небольшими охапками и уплотняется руками. Когда форма заполнится до половины, массу прессуют ногами. Когда масса хорошо утрамбуется, противоположные концы обвязки крепко стягивают и завязывают. Далее, взявшись обеими руками за ручки бывшей выварки, одной ногой становятся посередине тюка и сильно тянут выварку вверх. Благодаря тому, что стенки пресс-формы металлические, процесс выталкивания проходит без задержек.
Если сено окажется немного недосушенным, тючок, вес которого не превышает 7—8 кг, в солнечную погоду можно поместить в хорошо продуваемое место, и масса очень скоро приобретет необходимую кондицию.
Сушка корма. Как проще и лучше осуществить ее? Отвечая на этот вопрос, журнал «Деревня» за 1897 г. рекомендовал следующее приспособление. Из реек шириной 4 и 2 см сбивают (свинчивают) несколько клетей, высотой 50—60 см каждая. Их ставят друг на друга, в результате получая подобие вентиляционной трубы. Вокруг нее укладывают сено в виде стога. Если сушка будет происходить не в сарае, а на дворе, то верхушку «трубы» надо прикрыть «шапкой» из сена или соломы.
По-другому подошел к делу В. Отришко, проживающий близ города Николаева. По четырем углам произвольного размера площадки он вкопал гладко обструганные столбы высотой 5—6 м, а между ними — по периметру — метровые столбики, на которые уложил пастил из горбылей. Затем из брусков 60 X 100 см сколотил раму; ее углы снаружи обил толстым полосовым железом, изнутри же скрепил скобами. После чего раму надел на большие столбы и над ней соорудил крышу. А под ней в столбы через каждый погонный метр в заранее просверленные отверстия вставил металлические штыри. Сено начинает, естественно, укладывать на настил и по мере увеличения объема «стога» крышу поднимает от одного штыря к другому, пока емкость не заполнится до конца. Тогда все лишние штыри вынимает, стог оборачивает (пеленует) пленкой и в таком виде оставляет на зиму — сено из него достает снизу специальным крючком. Под настилом можно хранить дрова.
«Плащ» для скирды. Владельцы индивидуальных ферм знают, как много в питании поголовья зависит от хорошего качества сена. Но как добиться этого, особенно в местах, где часто льют дожди?
Многие любители для предохранения сена от попадания влаги накрывают его полиэтиленовой пленкой, придавливая стожок каким-нибудь гнетом сверху и закрепляя подручными материалами низ пленки. Однако, как правило, ветер все-таки вырывает края покрывала, и оно задирается. Чтобы избежать этой неприятности, калининградец Ю. Шебалин придумал очень простой способ (рис. 22). По концам полиэтилена, подготовленного для накрытия скирды, он вдавливает небольшие, величиной с бобовое зерно, камушки-голыши (с округлыми краями). С противоположной стороны получившуюся выпуклость стягивает у основания крепким шпагатом и делает небольшую петлю. Далее подготавливаются грузила. Обычно это половинки кирпичей, которые очень плотно обматываются 2—3 рядами алюминиевой проволоки с выводом крючка. Остальное понятно: набросив покрывало на скирду, прочно фиксируют его края, прикрепляя грузила за крючки к петлям. Стоит, наверное, добавить, что чем больше таких креплений, тем надежней защита сена от дождя.
Самодельная сетка. Металлическая сетка является необходимым материалом на любой домашней ферме. Конечно, ее можно приобрести в магазинах потребкооперации, но, во-первых, временами она становится товаром достаточно дефицитным, а, во-вторых, при самостоятельном плетении сетки есть возможность регулировать размеры ячеи, что, как понимают опытные любители, обстоятельство весьма важное.
Житель города Талдома Московской области В. Успенский у себя в хозяйстве для изготовления сетки оборудовал специальное приспособление, позволяющее механизировать эту трудоемкую работу (рис. 23). Его основание сделано из листового железа толщиной 3—4, шириной 110 и длиной 160 мм. На углах просверлены отверстия диаметром 10 мм для крепления устройства. По центру основания (по его длине) приварен цилиндр (внутренний диаметр 31, длина 130, толщина стенок 85-36 мм), в котором прорезал винтообразную щель-канавку (шириной 4—5 мм) с шагом витка 50 мм. Канавку начинают прорезать, отступив от заглушённого конца 10—15 мм. Цилиндр на основании располагают так, чтобы на нем лежало и начало канавки, а через нее свободно проходила проволока.
Один из концов цилиндра заваривают заглушкой (ее толщина 6—7 мм), в которой оставляется проход диаметром 20 мм для шейки вала направляющей пластины. Она вставляется в цилиндр и служит для подачи заготовки вперед. Пластина (длина 150—190, толщина 2—2,5, ширина вначале 30, к концу 29 мм) делается из стали, края немного округляются. Для того чтобы пластину можно было легко прокручивать в цилиндре, ее приваривают к валу, для изготовления которого используется железный кругляк (диаметр 30, длина 45— 50 мм). На одной его стороне на расстоянии 15—20 мм от конца вытачивается шейка (диаметр 20. длина 7 мм) для прохода через заглушку цилиндра и далее наносится резьба (диаметр 16—18, длина 20—25 мм). С противоположного торца кругляка пропиливается бороздка глубиной 30—40 мм, в которую вставляется и приваривается направляющая пластина. Затем шейка пропускается через отверстие в заглушке цилиндра, на нее наворачивается рукоятка, например от отслужившей свой век мясорубки, и устройство готово к работе.
Проволоку для плетения сетки берут диаметром до 3 мм. Более толстая гнется уже с трудом. Моток-бухта практически любой величины кладется на специально сделанную деревянную подставку-крестовину, которая свободно вращается вокруг своей оси. Чтобы проволока не перепуталась, бухта крепится по всему объему большими гвоздями, вбиваемыми в крестовину внутри бухты. Перед началом плетения проволоку необходимо либо облить отработанным маслом, либо поставить по ходу ее движения увлажнитель, например кусок поролона, смоченный опять же в техническом масле. Конец мотка пропускается через нижнее сквозное отверстие и после обмотки пластины загибается. Далее, прокручивая направляющую в цилиндре, остается только следить за подачей проволоки и откусывать на выходе заготовки необходимого размера в зависимости от заданной ширины полотна.
Последний этап в работе — непосредственно плетение сетки. Удобнее будет выполнять эту операцию на специальном столе. Для этого потребуется доска толщиной 3—4, шириной 30—40 см и длиной, соответствующей ширине сетки, например 150 см. Доска устанавливается на двух врытых в землю столбиках. По краю доски вбивается 2—3 гвоздя. Первые витки как бы ввинчиваются-вплетаются на руках. Затем готовый обрезок полотна вешается на гвозди, причем последний виток остается свободным. К полотну прикрепляется груз. Пропустив (ввинтив) в сетку еще 5 — 10 заготовок, полотно перекидывают, снова оставляя свободным последний виток. В дальнейшем сетка утяжеляется, и груз становится ненужным.
При работе вдвоем возможно плетение непосредственно от приспособления. Один человек занимается подготовкой витков, другой сразу же направляет их в сетку. Длина полотна при этом неограниченна. Лучше наматывать небольшие рулоны по 5—7 м, с которыми удобнее обращаться в дальнейшем.
