Советы птицеводам
Птичник может быть построен из любого строительного материала: камня, кирпича, бревен, досок, горбыля, различных строительных отходов, глины. Каменные и кирпичные сооружения прочны, но они отсыревают в зимне-весеннее время.
ХИТРОСТИ
Каждая семья, решившая завести в домашнем хозяйстве птицу, должна прежде всего определиться: какому же виду отдать предпочтение?
Куры всех пород (яичные, мясо-яичные и мясные) успешно разводятся практически повсеместно независимо от природно-климатических условий и размера приусадебного участка. Если рядом с хозяйством есть залуженные земли, то целесообразней заняться разведением гусей. Молодняк этого вида требует ухода (кормления) только до 30-дневного возраста, а в дальнейшем содержится на зеленых выпасах самостоятельно. При наличии поблизости водоема следует разводить уток. Индеек и цесарок хорошо содержать в местах, где имеются заросли кустарников, мелколесье, овраги, пустыри и другие свободные выгулы.
Птичник. Для содержания домашней птицы всех видов можно приспособить имеющееся помещение или построить специальное, самой простой конструкции. Прежде чем приступить к строительству птичника, важно правильно выбрать для него место, лучше на возвышенности. Располагать птичник надо с подветренной от жилого дома стороны. Желательно, чтобы окна и дверь птичника смотрели на юг, а глухая стена встречала направление дующих ветров.
Перед началом строительства следует определить размер помещения. Для этого необходимо разделить количество птицы, которое предполагается иметь в хозяйстве, на нормативную плотность посадки, то есть количество голов, которое можно размещать на 1 м2 площади пола (3—4 курицы или цесарки, 1—2 индейки, 3 утки, 1—2 гуся, 12—14 цыплят, 8—10 индюшат, утят или гусят в суточном возрасте). Например, для содержания 20 кур и 3 уток необходимо 6 м2 площади помещения.
Если предстоит выращивать молодняк, то для размещения одной партии в количестве 50 голов потребуется еще 5—6 м2 полезной площади помещения. Однако надо учитывать, что с ростом молодняка плотность его посадки должна быть уменьшена вдвое. Для нормального размещения птицы в хозяйстве лучше всего иметь два изолированных помещения: одно — для взрослой птицы (6—10 м2) и одно — для молодняка (10 м2).
Птичник может быть построен из любого строительного материала: камня, кирпича, бревен, досок, горбыля, различных строительных отходов, глины. Каменные и кирпичные сооружения прочны, но они отсыревают в зимне-весеннее время. Их лучше возводить в районах с жарким климатом. Саманные и глинобитные помещения удобны и летом и зимой, но долго не просыхают. Каркасные постройки, обшитые с двух сторон тесом или горбылем с засыпкой между обшивкой опилок, сухого торфа, шлака или другого аналогичного материала, прочны и удобны. Деревянные бревенчатые помещения также хороши, но они должны быть основательно проконопачены и оштукатурены. Для того чтобы птица не склевывала штукатурку, стены снизу обивают картоном, дранкой или фанерой на высоту 70 см.
Для содержания домашней птицы в любое время года повсеместно подходят землянки. В таких помещениях вода в поилке не замерзает даже в сильные морозы. "Устраивать землянки хорошо там, где почва сухая и песчаная”.
Птичники должны быть чистыми, достаточно теплыми, светлыми, просторными и хорошо вентилируемыми. Сухость воздуха — одно из главных условий правильного содержания ваших подопечных. Помещения для здоровой птицы не отапливают. Температуру зимой поддерживают на уровне плюс 2—3° С, в сильные морозы она не должна опускаться ниже минус 3°С. Резких температурных колебаний быть не должно, так как это вредно отражается на состоянии здоровья поголовья и его продуктивности.
Для постройки кровли можно использовать щепу, тес, толь, шифер, камыш. Полы в помещении следует делать теплыми, прочными, недоступными для крыс и мышей. Пол лучше расположить на 20—25 см выше поверхности земли.
Лазы для выпуска птицы из помещения желательно устраивать на его южной стороне на высоте 5—8 см от пола. Размер лаза: для кур — ширина 30 см, высота 30—40 см; для индеек и гусей соответственно 40—50 и 50 см; для уток — 40 и 30—40 см. Снаружи устраивают небольшой тамбур для сохранения тепла и предохранения помещения от ветра. При содержании птицы на глубокой подстилке высоту лаза следует увеличить на 20—40 см.
Непременное условие — достаточное количество света в помещении. На 1 м2 пола должно приходиться не менее 100 см2 площади окон. В птичник, в котором содержится взрослое поголовье, необходимо провести электрическое освещение из расчета для всех видов взрослой птицы 5 Вт на 1 м2 площади пола, а для молодняка - 3 Вт. Электрические лампочки должны быть снабжены абажурами (отражателями) и подвешены на высоте 1,7—1,8 м над полом.
Оборудование. Оснащение птичника необходимым оборудованием не составляет особой проблемы, его изготовление в домашних условиях из подручного материала по силам любому любителю. Общее требование при этом одно: инвентарь должен соответствовать виду птицы (размер гнезда, высота насеста и т. д.), быть прочным, легко дезинфицироваться и обрабатываться при механической очистке.
Насесты изготовляют из деревянных брусков толщиной 4 X 6 см. Грани брусков закругляют. Располагают насесты на стороне, противоположной от окна и искусственного освещения. Если численность поголовья большая, то делают несколько насестов, устанавливая их друг от друга на расстоянии 30—40 см. Сооружение не должно превышать по высоте 60—80 см для кур и 90—100 см — для индеек. Сечение рейки для кур— 4 X 4 см, для индеек — 7 X 8 см. На курицу должно приходиться 15—20 см длины насеста, на индейку — 35—40 см. Рейки одна от другой располагают на расстоянии 35 см для кур и 60 см для индеек.
Устройство гнезд. Можно использовать обычные ящики и корзины, но все-таки предпочтительней для этих целей оборудовать специальное место. Гнездо делают из теса или фанеры. Располагают его в затемнении, у боковой стены птичника. Доступ к гнезду должен быть свободным, что важно при осмотре и сборе яиц. Для кур яйценоских пород размер гнезда 20 X 30 см или 25 X 30 см, высота 30 см; для кур мясо-яичных пород — 30 X 35 см, высота 35 см; для индеек соответственно 60 X 60 и 60 см; для гусей — 60 X 70 и 60 см; для уток — 40 X 50 и 50 см. Гнезда для гусей и уток устанавливают на полу. Порожки при входе в гнездо делают высотой 8—10 см. В среднем одно простое гнездо рассчитано на 5 кур или 5 индеек, 3 утки и 2 гусыни.
Ставрополец Н. Поляков для своих кур-несушек соорудил более сложное сооружение, но его преимущество в том, что в этом домике наседка не только высиживает цыплят, но в последующем и содержится вместе со своим семейством (рис. 11). Внутри гнездо разделено решеткой на две части. Решетку делают из вертикальных брусков, расположенных на расстоянии 10 см друг от друга; с фасадной стороны устроены две дверцы. Правая (дощатая) — с вентиляционным оконцем, левая — затянута металлической сеткой или изготовлена из вертикальных брусков, отстоящих друг от друга на расстоянии 3 см. Внизу этой дверцы оборудован продольный лаз с откидной доской, через который цыплята, гуляя во дворе, заходят поклевать корм. Для удобства переноски к домику приделаны ручки. На ночь гнездо с наседкой и цыплятами ставится в помещение, а днем выносится во двор, в сад, на ближайшую лужайку. В холодное время сетчатую дверцу прикрывают фанерной задвижкой или занавеской. Наседка с цыплятами загоняется в правое отделение. Пол здесь застилается соломой. В левом отделении ставится кормушка и поилка. Цыплята через решетчатую перегородку свободно добираются до них. Наседка же сюда попасть не может, хотя через внутреннюю решетку без проблем пользуется водой и кормом.
Наседка водит выводок в среднем до полуторамесячного возраста. В этот период внутреннюю перегородку птичьего домика снимают и вместо нее устанавливают пять поперечных насестов. Они делаются из брусков сечением 4 X 5 см на высоте 20 см от пола. Расстояние между крайними брусками и торцовыми стенками 20 см, а между средними — 27,5 см, В оборудованном насестами домике молодняк можно продержать до 2— 2,5 месяца.
С 40—45-дневного возраста цыплят можно выращивать в летней переносной клетке. Предлагаем конструкцию клетки без пола, изготовленную кишиневцем В. Подлясом (рис. 12). Размеры клетки — 250 X 90 см. Она рассчитана на содержание 40 голов молодняка в возрасте от 45 до 70 дней. Ее каркас сделан из реек сечением 5 X 5 см. Часть крыши клетки зашита досками (толем). Здесь молодняк может укрыться в непогоду. В этом же месте оборудованы и насесты для птицы. Остальная часть клетки затянута сеткой с ячеей 3 x 3 см. В торце клетки дверца размером 4,0 X 50 см. Кормушки и поилки устанавливаются у боковой стенки.
Ежедневно клетку передвигают на лужайке на новое место. В теплую погоду цыплята и ночуют в этом домике, надежно укрывающем их от кошек и других врагов.
Песочная ванна. Ее делают из деревянных ящиков, бывших в употреблении, размером 100 X 70 X 20 см или используют детские ванночки, ненужные корыта, которые наполовину закапывают в землю, а затем наполняют песком или золой в соотношении три ведра речного песка и одно ведро золы. Можно вместо золы добавлять гексахлоран (на 1 ведро песка 50 г гексахлорана). Летом ванну устанавливают на солнце, где, купаясь, птица освобождается от пухоедов и других накожных паразитов. Если поголовье разных видов содержат в закрытых вольерах, то в каждый из них ставят песочную ванну.
Кормушки. Организуя питание своих подопечных, каждый птицевод должен проявлять максимум заботы об экономном расходовании кормов, предотвращении их потерь, разумной замене дорогостоящих компонентов на более простые. Только в этом случае он будет получать наиболее дешевую продукцию, ведь в стоимости яиц и мяса птицы 70% составляют затраты на корма.
Определенная часть кормов теряется из-за плохой конструкции кормушек, рассыпается, втаптывается, выдувается, уничтожается грызунами. Особенно много кормов поедается голубями, воронами, воробьями. Вот почему важно иметь такую конструкцию кормушек, которая бы исключала все эти потери.
Инвентарь должен быть простым по устройству, легким, безопасным для животных. Руководствуясь нормами кормления и поения в расчете на одну голову, кормушки и поилки готовят в таком количестве, чтобы птица всегда имела свободный к ним доступ.
На одну курицу, цесарку и утку должно приходиться по 15 см длины кормушек и по 2 см длины поилок, на одного гуся и индейку соответственно по 20 и 3 см. Цыплятам (до 90 сут), цесарятам (до 80 сут), утятам, гусятам (до 30 сут) и индюшатам (до 60 сут) требуется по 10 см длины кормушек и по 2 см поилок. Индюшатам и гусятам более старших возрастов необходимо по 18 см длины кормушек и по 3 см поилок, а молодняку кур, уток и цесарок соответственно по 12 и 3 см.
При выращивании молодняка (в зависимости от возраста) необходимо иметь несколько комплектов кормушек. Так, для всех видов молодняка птицы до 10-суточного возраста применяют лотковую кормушку. Дно делают из пластмассы или фанеры, а обвязку — из планок сечением 2 X 4 см. В центре высоты обвязки выбирают пазы, куда вставляют дно. Такое устройство позволяет пользоваться кормушкой с обеих сторон. Учитывая, что лоток часто приходится мыть, желательно его со всех сторон покрасить масляной краской (лучше зеленого цвета, наиболее привлекательного для молодняка). Один такой лоток рассчитан на 40 цыплят, 30 индюшат, 25 гусят или утят до 10-суточного возраста.
С 11-суточного возраста молодняка лотковую кормушку заменяют желобковой, которую используют для цыплят, цесарят и индюшат в возрасте до 25—30 суток и для утят и гусят в возрасте до 20 суток. Желобковая кормушка разделена вдоль перегородкой, препятствующей проникновению молодняка в емкость. Для удобства мытья и увеличения объема кормушки перегородку не доводят до дна на 5 см.
По достижении цыплятами, цесарятами и индюшатами возраста 25—30 суток, а гусятами и утятами 20 суток можно устанавливать желобковые кормушки, предназначенные для взрослой птицы (длина—110 см, ширина —24—26, высота —13 см). Делать их лучше па ножках (для устойчивости). Торцовые стенки должны быть выше боковых сторон, на них крепятся вертушка, не позволяющая птице садиться на кормушку и пачкать пометом корм, а также ручка для переноски устройства.
Чтобы птица не выгребала содержимое емкости клювом, борта изнутри укрепляют 2-сантиметровой рейкой, а сама кормушка, заполняется кормом не полностью, а только на треть.
Для минеральных кормов и гравия можно приспособить самый обычный ящик, который подвешивают к стене птичника на высоте 15—30 см от пола для кур и уток и на высоте 50 см для гусей и индеек. Сухие мучные корма (комбикорм, отруби и т. д.) желательно хранить в отдельной емкости. Приводим конструкцию такой кормушки, изготовленной жителем г. Иркутска Н. Погосяном (рис. 13). Простота устройства позволяет опустить его подробное описание.
Поилками для взрослых кур и индеек могут служить тазы или неглубокие ведра на 8—12 л, установленные на дощатых подставках (высота — 60 см, толщина — 2 см). Ножки изготовляются из брусков сечением 5X5 см. Подставки образуют вокруг поилки платформу, на которую запрыгивает птица. Гусей и утят можно поить из деревянных корыт.
Поилка для молодняка птицы до 10-дневного возраста состоит из двух частей: металлического резервуара для воды и тазика-поддона. В резервуаре у края делают отверстие в 1 см, через которое вода поступает в тазик, по мере того как молодняк ее выпивает. Резервуар дна не имеет. Верхняя его часть делается в виде конуса, что предотвращает залетание на него молодняка. Поилки лучше мастерить из листового оцинкованного железа с хорошо припаянными швами. Устанавливают их на кирпичи, положенные плашмя.
Волгоградец Н. Степанов для выпаивания самых маленьких цыплят использовал вышедшие из употребления чугунок и сковородку (рис. 14). Материалом для такой «автоматической» поилки могут служить также обыкновенные глиняные горшки с цветочными подставками или тарелками. В горшок наливают чистую воду, сверху его накрывают тарелкой и, не отнимая руки, быстро переворачивают горшок тарелкой вниз, затем ставят на землю. Вода из горшка в тарелку будет поступать автоматически по мере расходования.
Поилку для молодняка старше 10-дневного возраста делают из трех частей: металлического резервуара для воды, деревянной решетчатой подставки и металлического противня. Крышку резервуара делают подъемной, на петлях. Под подставкой устанавливают металлический противень для сбора воды, пролитой птицей. В отличие от утят и гусят цыплята и индюшата воду на пол не проливают, поэтому при изготовлении поилок в этом случае решетчатые подставки и противни можно не делать. Резервуар и противень выполняется из оцинкованного железа. Края поилки и крышки закатывают под проволоку.
Поилку можно сделать с электроподогревом. Для этого используют электроподогреватель воды па 20, 60 и 100 Вт (соответственно на 10, 50 и 100 л воды), который опускают в поилку. Электроподогреватель представляет собой колбу-пробирку длиной 12—15 см, в которую вмонтирована нихромовая спираль. К концам спирали припаян изолированный шнур с вилкой для включения в электрическую сеть. Воду подогревают до нужной температуры.
Простейший способ не дать воде замерзнуть — это обернуть ведро-поилку каким-нибудь изоляционным материалом и периодически подливать в нее теплую воду. Можно также погрузить в воду деревянный кружок несколько меньшего диаметра, чем ведро. Кружок, плавая, не дает воде замерзнуть. В нем следует просверлить 3—4 круглых отверстия, через которые птица будет пить воду.
Грелки для обогрева молодняка. Одним из самых ответственных моментов в выращивании молодняка является создание и поддержание в помещениях строго определенной температуры воздуха. Так, например, для всех видов молодняка в первую неделю после его вывода требуется температура воздуха не ниже + 30° С.
Конструкцию, пожалуй, самой простой самогревной грелки на 20—30 цыплят придумал житель Кустанайской области Н. Крючков. Она выполнена из самого обыкновенного фанерного ящика (рис. 15). В передней стенке сделан лаз с разрезной занавеской. Для вентиляции вверху передней стенки просверливаются отверстия. Для лучшего сохранения тепла крышка грелки с внутренней стороны подбивается продезинфицированной чистой овчиной, войлоком, ватой или перьями.
Крышка подгоняется плотно и, чтобы удобнее было чистить устройство, делается откидной. Желательно таким же образом утеплить и внутренние стенки. Часто в углах грелки цыплята скучиваются и давят друг друга. Чтобы не допустить этого, внутренние углы ящика необходимо закруглить. В холодные дни можно дополнительно обогревать ящик при помощи медицинской резиновой грелки или же бутылки с горячей водой. Их оборачивают чистой тряпкой и укладывают под самую крышку на продетые через стенки грелки 3—4 металлических прута или рейки.
Электрогрелка на 25—100 цыплят. Во многих приусадебных хозяйствах молодняк птицы успешно выращивают при помощи обыкновенных электрических лампочек. Вот как, например, это делает на своем участке ростовчанин Н. Круглов (рис. 16). Основой грелки является продольный фанерный зонт, размер которого зависит от количества выращиваемых цыплят. На сотню голов он должен иметь 80 см в поперечнике и 30— см в высоту, на 20—25 голов соответственно 40—50 и 25 см. Снизу приделываются четыре ножки. Для лучшего сохранения тепла к краю зонта подвешивают круговую занавесь-бордюр из плотной материи шириною 18 см, разрезанную снизу на отдельные полоски, шириной 8—10 см каждая.
В верхней внутренней части монтируется электропатрон. Шнур со штепсельной вилкой выводится наружу, чтобы было удобнее включать грелку в электросеть. Нагрев осуществляется от накала электролампочек. Необходимая температура под зонтом регулируется их количеством и мощностью.
При выращивании 25—50 цыплят достаточно вмонтировать один патрон. В первые 20 дней выращивания ввинчивается лампочка мощностью 150 Вт, с 11-го. по 20-й день — 100 Вт, с 21-го по 40-й день — 60 Вт. Зонт на 80—100 цыплят оборудуют 2—3 электропатронами. Для измерения температуры внутри грелки в нижний край зонта через кусок резиновой трубки вставляют термометр (лучше с деревянной шкалой), подвесив его к краю за занавеской.
Постоянный электрический свет утомляет цыплят, поэтому лампочки лучше покрасить темной огнеупорной краской или надеть на них жестяные колпачки.
Выращивание бройлеров. Английским словом «бройлер» (в буквальном смысле «жарить») называют цыплят любого пола в возрасте не старше восьми недель и имеющих живую массу 1,3—1,5 кг. Такой высокой энергией роста — при правильном, естественно, кормлении — обладает молодняк кур мясных пород. Но даже если в силу каких-то обстоятельств полноценное кормление организовать не удается, все равно затраты кормов на производство мяса бройлеров в 1,5—2 раза ниже, чем при выращивании цыплят яйценоских пород.
За весенне-летнее время в приусадебном хозяйстве без особого напряжения можно вырастить 3—4 партии бройлеров, по 30 голов в каждой, и получить не менее 120 кг диетического мяса. Причем свежая курятина будет на семейном столе в течение шести месяцев, поскольку продуктивный период каждой партии длится полтора месяца.
К выборочному забою цыплят, как правило, приступают с 50-суточного возраста. Поскольку петушки растут быстрее курочек, то они и составляют первые забойные группы. Через 15—20 суток начинают выборочный забой курочек.
Выращивая бройлеров, многие птицеводы проявляют большую изобретательность в создании своим подопечным комфортных условий. Для этого совсем не обязательны значительные затраты сил и средств. Например, житель Московской области Н. Панферов для летнего содержания молодняка применяет отслужившие свой век деревянные бочки. Они хорошо проветриваются, служат надежным укрытием от солнца и дождя, легко и просто чистятся. Прежде чем прописать на такой «даче» новых постояльцев, следует осуществить ее косметический ремонт: тщательно вымыть, продезинфицировать бочку, а внутренние ее поверхности побелить. Далее бочку кладут набок и немного прикапывают. Внутрь насыпают мелкий сухой песок с незначительной примесью просеянной золы. Открытый конец бочки забивается деревянными планками на расстоянии 3—4 мм одна от другой. Подобная «драпировка» надежно защищает цыплят от любого вторжения и в то же время не препятствует вентиляции. Утром несколько планок снимаются (они установлены по принципу засова), и молодняк может приступать к дневному моциону. При этом желательно максимально ограничить площадь выгула, как бы сковать бройлеров в движении, что расход корма уменьшит, а энергию роста птицы, наоборот, увеличит.
Самый же эффективный способ достижения этой цели — выращивание цыплят мясных пород в клетках. Еще одно преимущество клеточного содержания — большая ветеринарная безопасность поголовья.
Представляет интерес клеточная батарея, придуманная ленинградцем А. Лукьяновым (рис. 17). Для ее изготовления нужны деревянные рейки, фанера, шурупы и металлические пластинки. Конструкция состоит из шести клеток, в каждой из которых без пересадки содержится восемь цыплят в возрасте от 1 до 70 суток (до забоя).
Основные опорные элементы батареи: шесть стоек Длиной 166 см и сечением 7 X 2 см, а также рейки — три сечением 10 X 2 см и две — 5 X 2 см (длина всех реек 140 см). Сверху клетка прикрывается фанерной крышкой размером 140 X 70 см. Для боковых стенок нужно девять фанерных листов размером 57,5 X 30,5 см. Птичий помет падает на фанерные поддоны (длина — 71 см, ширина-—67, высота бортика — 2 см). Всего надо шесть поддонов, каждый из которых вынимается со стороны кормушек. Сменные поилки и поддоны опираются на направляющие рейки сечением 2 X 2 см. Общее количество реек 54 (длина каждой 66 см).
С одной стороны клетки устанавливают поилки, с другой — кормушки, которые крепятся на кронштейнах. Поилки и кормушки изготовляются из жести. К их концам крепятся с помощью шурупов деревянные угольники. Чтобы избежать течи, в поилках необходимо установить резиновые прокладки.
В первые дни выращивания молодняка в кормушки вставляют вкладыши, чтобы цыплята легко могли доставать пищу. Через 5—10 сут вкладыши удаляют. Со стороны кормушек и поилок на пруток из стальной проволоки навешиваются при помощи крючков дверки. Их делают из дерева и проволоки сечением 3—4 мм. Прутки вставляют в просверленные отверстия. В процессе роста цыплят прутки нужно переставлять так, чтобы птица могла свободно просовывать голову.
В период с 1-го по 30-й день бройлеров содержат па сетчатом полике, который устанавливается на верхней направляющей рейке. До 15—20-суточного возраста цыплят размещают в двух верхних клетках, по 24 головы в каждой, так как в верхнем ярусе всегда теплее. Кроме этого, имеется возможность в крышку клетки вставить электролампы для дополнительного обогрева. В 15—20-суточном возрасте цыплят надо рассадить во все клетки, оставляя более слабых в верхнем ярусе. В первые 5—10 суток сетчатый полик желательно застилать бумагой, которую необходимо ежедневно менять. Один или два раза в день поддоны следует очищать от помета. Это даст возможность поддерживать чистоту воздуха в помещении, где стоит батарея.
Клетки для бройлеров устанавливают в сухом и теплом помещении. Нужную температуру поддерживают с помощью электрогрелки, в первые дни дополнительным источником тепла служат электролампы, вставленные в крышу. В летний период при хорошей погоде клетку с цыплятами (старше 30 сут) устанавливают на открытом воздухе под навесом. Для удобства передвижения батареи к ней можно прикрепить колеса. В первые 20 дней жизни бройлеров желательно круглосуточное освещение. Затем продолжительность светового дня уменьшают до 15—16 ч (лучше всего постепенно, по 30 мин в сутки) и на таком уровне поддерживают до конца выращивания. Необходимо изменять и силу света. В первые 10 сут освещенность должна составлять не более 4 Вт на 1 м2 площади пола, во вторую декаду — 2 Вт и в дальнейшем до конца выращивания — 1 Вт.
