Деревья и кустарники
Основные деревья и кустарники на садовом участке разумеется, плодовые и ягодные. Садоводу, заинтересованному в эстетической стороне оформления участка, будет полезно знать приемы группировки растений, наиболее декоративных, дающих больший художественный
ХИТРОСТИ
Основные деревья и кустарники на садовом участке разумеется, плодовые и ягодные. Садоводу, заинтересованному в эстетической стороне оформления участка, будет полезно знать приемы группировки растений, наиболее декоративных, дающих больший художественный эффект. Многие из них, например облепиха, арония (черноплодная рябина), айва японская, шиповник, популярны среди садоводов высокими лечебными свойствами своих плодов, поэтому одновременное использование их в декоративных целях имеет двойной эффект.
Существующие деревья. Если на вашем участке оказалось взрослое дерево или кустарник, особенно когда кругом ровное поле и лес далеко, а то и вовсе отсутствует— постарайтесь сохранить его любой ценой. Белоствольная береза, сосна, кряжистый дуб, ажурный клен станут лучшим украшением сада. Взрослое, крупное дерево может сыграть решающую роль во всей планировке участка, в размещении на нем садового домика. Именно в его сторону лучше всего обратить открытую веранду. Детскую площадку хорошо разместить так, чтобы она попала в тень от дерева в жаркое время дня.
Осваивая участок, наблюдая за ростом саженцев, садовод будет иметь возможность следить за сезонными изменениями облика взрослого дерева, соотносить его масштаб с новыми посадками, и это поможет избежать многих ошибок, например, чересчур частых посадок или посадок деревьев слишком близко от домика.
При освоении под садовые участки части лесного массива надо постараться оставить вокруг сохраняемых деревьев подлесок — кусты, вместе с которыми деревья развивались раньше,— тогда они лучше сохранятся. Если на территории имеется несколько крупных деревьев, нужно тщательно оценить их состояние, отобрать здоровые. Правда, высохшее дерево тоже может быть использовано, и об этом следует подумать, прежде чем убрать его с участка, После небольшой обработки — обжига паяльной лампой, антисептирования — оно сможет стать своеобразной скульптурой в саду, опорой для декоративных лиан, основой для красочной композиции из цветов.
При планировке участка уровень земли около старого дерева, которое вы решили сохранить, может измениться. При засыпке комлевой его части более чем на 30 см, нарушается воздухообмен, и дереву грозит гибель. Особенно чувствительны к этому дуб и сосна. Чтобы поправить положение, нужно устроить вокруг дерева «воздушный колодец», стенки которого облицовывают камнем и кирпичом. Его можно и засыпать хорошо пропускающим воздух гравием и щебнем. При срезке грунта стараются не повредить корни дерева. Оставляют вокруг него холмик с мягкими очертаниями, а в случае необходимости укрепляют его подпорными стенками — бетонными бортами, которые, в свою очередь, могут быть использованы как скамьи для отдыха. Для этого на бортике укрепляются деревянные настилы из досок.
Существующее на участке дерево нельзя окружать вплотную бетонным мощением. Необходимо оставить заполненный гравием или засеянный травой приствольный круг, размеры которого определяются возрастом и размерами растения, но в любом случае не меньше 1 X 1 м.
Если на вашем участке не оказалось ни одного дикорастущего дерева, его при желании можно посадить. В этом случае эффектной может быть посадка деревьев букетом, когда 3—4 саженца одной породы высаживаются в большую яму так, чтобы они развивались вместе. Со временем получится многоствольный экземпляр с интересным переплетением ветвей и стволов.
Декоративные качества деревьев и кустарников — их высота во взрослом состоянии, окраска листвы, цветков, коры, форма и структура кроны. Индивидуальные особенности каждого вида исключительно разнообразны, и это позволяет получить бесчисленные сочетания и комбинации.
Определяя место для деревьев и кустарников в саду, нужно осмыслить и учесть наиболее декоративные периоды жизни растения и одновременно — изменение его внешнего вида (габитуса) в различные периоды развития и в разное время года.
Посадка плодовых деревьев. Способы посадки деревьев и кустарников, выбор необходимых для этого приспособлений и орудий зависят от размера и возраста посадочного материала. Обычно высаживают деревья в возрасте 1 — 3 лет — это саженцы с оголенной корневой системой. Если же плодовым деревьям и их декоративным формам более пяти лет, то их нужно пересаживать с комом земли в мягкой упаковке из мешковины или рогожи.
Доставленные к месту посадки растения прикапывают. Посадочные ямы готовят заранее, за 10 — 15 дней до посадки, для выветривания, а еще лучше осенью. При этом нужно учитывать, что на тяжелых, глинистых грунтах посадочные ямы могут быть заполнены водой, долго не уходящей в почву, что затрудняет раннюю весеннюю посадку. В этом случае ямы засыпают растительной землей, не уплотняя ее. На песчаных грунтах ямы не засыпают.
Посадка саженцев плодовых деревьев имеет некоторые особенности, поэтому остановимся на ней подробнее. В средней полосе лучшее время посадки плодовых деревьев — ранняя весна (до набухания почек на саженцах) . При благоприятных условиях можно производить посадки и осенью.
При посадке саженцев и копке посадочных ям вручную, для того чтобы обеспечить вертикальность саженца, используют простейшее приспособление — посадочную доску (рис. 11). Ее длина 2 м, ширина 15 см, толщина 2—3 см. В центре и с краев доски выпиливают треугольные вырезы шириной 3 и глубиной 4 см.
В средний вырез доски вставляют кол, а в боковые вырезы вбивают по колышку длиной 25 см. Затем доску снимают, а колышки оставляют на месте. Веревку закрепляют одним концом за центральный кол, а другим — за колышек. Заостренным колышком вычерчивают окружности нужного диаметра. Когда определена граница ямы, центральный кол вынимают и копают яму на нужную глубину, складывая на одну сторону верхний, более плодородный слой почвы, а на другую — нижний, менее плодородный. Как только яма будет готова, снова прикладывают посадочную доску, так чтобы контрольные колышки вошли в ее концевые вырезы. Через средний вырез вбивают кол на 15—20 см, определяющий точное место посадки. Затем яму засыпают более плодородным слоем почвы, предварительно обогатив его питательными веществами. В каждую яму добавляют 2—3 ведра навоза или перегнившего компоста, 1 кг суперфосфата и 150 г хлористого калия либо 1 кг древесной золы. На кислых почвах вносят еще 1 кг извести. Минеральные удобрения следует положить на дно ямы, остальные — тщательно перемешать с растительным грунтом.
Прежде чем опустить саженец в яму, в ней насыпают конусообразный холмик, вершина которого достигает уровня земли. Холмик слегка уплотняют, утаптывая ногой. Затем саженец ставят вплотную к колу с северной стороны. Корни равномерно распределяют по поверхности холмика и постепенно засыпают растительным грунтом. Насыпанную на корни почву уплотняют ногой, под корни почву подбивают руками. Корневая шейка должна быть на уровне поверхности почвы: сильное ее заглубление вредно для растения. Если корневая шейка окажется несколько выше (на 5—7 см), это вполне допустимо, поскольку почва после посадки осядет.
После посадки и засыпки корней саженца в яму нужно вылить 2—3 ведра воды. Когда она впитается, яму досыпают доверху землей и больше не поливают. Верхний слой должен остаться рыхлым, для чего его мульчируют.
Саженец к колу подвязывают мягким шпагатом или мочалом «восьмеркой», вначале слабо, так как почва, оседая, может увлечь за собой и саженец, и тогда корни оголятся. Потуже саженец привязывают через 15— 20 дней, чтобы его не раскачивал ветер.
Вокруг посаженного деревца устраивают лунку для летнего полива.
Пересушенные при перевозке корни саженцев перед посадкой нужно обработать: их опускают в воду не менее чем на сутки. Если же подсушены не только корни, но и крона деревца (кора на штамбе сморщена), саженцы целиком погружают в воду на 1—2 суток, пока кора не станет снова гладкой и блестящей.
В первый год посадки почву на приствольных кругах после дождей и полива рыхлят, мульчируют навозом или торфом, ведут борьбу с сорняками.
В грунтах с примесью вредного для растений строительного мусора посадочные ямы должны быть увечены, и засыпка корней деревьев и кустарников производится с полной заменой некачественной земли на растительный грунт. Замена грунта может быть произведена и на 50 — 75% в зависимости от состояния почвы.
При посадке растений с комом (рис. 12) в мягкой упаковке верхнюю часть мешковины (на 1/3 высоты) снимают, остальная может быть оставлена и послужит впоследствии удобрением.
Посаженные деревья следует закрепить кольями, забитыми в дно посадочной ямы перед посадкой под углом примерно в 45° к поверхности земли. После засыпки кома растение необходимо полить из расчета не менее 30 л воды на каждое дерево, 10 л — на каждый куст Б одиночных посадках и 5 л — на один куст в живой изгороди.
Посадки, произведенные осенью предыдущего года, поливают на полную глубину кома не менее десяти раз в год. В жаркое лето или, наоборот, очень дождливое, полив соответственно увеличивается или уменьшается. Полезно также обмывать водой кроны деревьев из шланга.
Посадка плодово-ягодных кустарников. Основные плодово-ягодные кустарники средней полосы — смородина, крыжовник, малина и ежевика.
Малину высаживают рядами. Расстояние между рядами 2,5 м, между кустами — 0,6—0,7 м. В средней полосе малину рекомендуется высаживать осенью — с конца сентября до середины октября.
Сажают саженцы в небольшие ямы так, чтобы в них свободно разместились корни, иногда кусты высаживают в сплошные борозды глубиной 0,3 и шириной 0,4 м. Во всех случаях необходимо выдерживать прямолинейность рядов. Побеги малины подвязывают, используя колья или проволоку, натянутую между столбиками. Посаженные растения обязательно поливают, даже если почва влажная — при поливе разжиженная почва заполняет пустоты между корнями.
Смородину (черную и красную), крыжовник для удобства обработки почвы и ухода за растениями высаживают прямолинейными рядами с расстоянием между кустами 1,25—1,5 м. Лучший срок посадки — начало октября.
На заранее подготовленной почве копают ямы шириной 0,4 и глубиной 0,3 м. В каждую яму вносят 7— 10 кг навоза, 150 г суперфосфата, 50 г калийной соли, 200 г извести. Свежий, неперепревший навоз использовать нельзя. Смородина, так же как крыжовник, образует придаточные корни, поэтому ее сажают на 5— 6 см глубже условной корневой шейки, чтобы вызвать рост дополнительных корней. Почву, которой засыпают яму после посадки, нужно уплотнить и подбить ее между корнями. Поливают каждый куст из расчета 3— 5 л (рис. 13).
Ягодники, и особенно черную смородину, высаживают на защищенных от ветра местах. Грунтовые воды должны быть на глубине 1,2—1,5 м от уровня земля.
Полезны и красивы на садовых участках такие кустарники, как шиповник, калина, ирга, барбарис. Плоды их съедобны и целебны. Все эти растения можно компоновать в группы или высаживать отдельными экземплярами. Очень ценная культура, прекрасно развивающаяся в садах и дающая ароматные и витаминозные плоды, заменяющие лимон,— айва японская. Это прекрасный декоративный кустарник. Цветет в течение полутора месяцев нарядными карминно-розовыми цветками. Причем ни цветки, ни плоды этого интереснейшего растения не подвергаются нападению вредителей. Устройство живой изгороди из кустарника. Разделение отдельных зон участка и его ограждение можно выполнить из кустарников, высадив их в живую изгородь. Правда, для создания такой изгороди требуется длительный срок, так как кустарник требует регулярной стрижки и ухода, но это безусловно оправдывается значительной экономией затрат по сравнению с другими видами ограждений. Плотная живая изгородь служит, кроме того, надежной защитой от пыли и шума, порывов ветра, не говоря уж об эстетических преимуществах перед забором. Она и намного долговечнее.
Для живых изгородей, обрамляющих участок, лучше всего использовать неприхотливые кустарники и деревья, имеющие колючки и хорошо поддающиеся формовке. Это все виды боярышника, шиповника, терновник, барбарис и др. Для высоких живых изгородей может быть использована акация желтая, калина. Между соседними садовыми участками для создания естественной границы между ними часто высаживают малину. Низкие живые изгороди до 1 м используют внутри участка — для изоляции отдельных его зон и как фон для цветочных композиций. Для этой цели может быть рекомендован барбарис Тунберга, туя, жимолость татарская, спирея, снежноягодник. Не рекомендуется высаживать в живую изгородь красиво цветущие кустарники — сирень, жасмин и другие, плохо переносящие стрижку.
Высаживать живую изгородь можно как весной, так и осенью. Посадку ведут саженцами в возрасте 2—3 лет, чаще всего в 2—3 ряда в шахматном порядке.
При посадке кустарника в однорядную живую изгородь вырывается траншея. Ось ряда должна совпадать с осью траншеи. Двухрядная живая изгородь высаживается в шахматном порядке по шнуру в траншею соответственно больших размеров. Ширину траншеи для живой изгороди из низкого кустарника делают меньше, чем для высокого. Расстояния между рядами в двухрядной живой изгороди 50 см для высокого кустарника и 25 см — для низкого. Глубина ямы до 50 см (рис. 15). При разрастании растений подрезкой и переплетением веток можно создать определенный рисунок живой изгороди. Ее основание делают более широким, чем верхнюю часть, а сердцевину стараются сформировать сплошной, без просветов. Особенно эффективны шпалерные живые изгороди из боярышника. Переплетающиеся ветки в таких изгородях можно сращивать. Для этого в местах их соприкосновения нужно срезать кожицу и обмотать это место изоляционной лентой.
Стричь живую изгородь следует 1—2 раза в сезон, лучше осенью или ранней весной, до начала сокодвижения.
Вьющиеся кустарники (лианы). На садовом участке особенно эффективно так называемое вертикальное озеленение, основанное на использовании разнообразных декоративных качеств вьющихся растений. Занимая очень небольшое место, эти растения не только украшают участок, но и позволяют замаскировать некоторые неприглядные сооружения. Многие из них чрезвычайно полезны и выращиваются с целью использования их лекарственных и питательных свойств.
Лианы имеют, как правило, и декоративную листву, и красивые цветки. Они быстро растут, прирост за лето может достигать 6 м. Этими растениями хорошо украсить вход на участок, устроив для них опору в виде арки, посадить их у стен садового домика, у веранды. Листвой вьющихся насаждений, образующих сплошной зеленый ковер, можно замаскировать все невзрачные по архитектуре здания на участке, например хозяйственный блок. Листья лиан, находящие друг на друга наподобие черепицы, предохраняют стены сооружений от дождя и перегрева, задерживают пыль. Особенно неприхотливы дикий виноград девичий пятилисточковый, хмель, жимолость каприфоль. Любители выращивают и полезные лианы — актинидию, лимонник, виноград амурский и особо декоративные, требующие ухода,— плетистые розы, клематисы.
Вьющиеся кустарники могут сами прикрепляться к стенам здания с помощью придаточных корней или присосок, но все же большинство лиан средней полосы страны нуждается в опорах в виде декоративных решеток, трельяжей, натянутых вертикально шнуров. Многие из лиан влаголюбивы, поэтому при их посадке требуется небольшой дренаж в виде слоя щебня на дне посадочной ямы. Посаженные у стены садового домика (лучше всего у веранды), они впитывают лишнюю влагу у фундаментов здания и служат, таким образом, естественным терморегулятором, улучшая микроклимат помещений.
Посадка вьющихся кустарников производится в ямы глубиной 40 см, на дно ямы насыпается слой щебня или битого кирпича толщиной не менее 15 см (рис. 16). Лианы предпочитают рыхлую питательную землю с систематическим внесением удобрений и частым поливом.
На участке могут быть устроены специальные опоры для вьющихся растений, которые одновременно будут выполнять роль теневых навесов, пергол или беседок. Опорой может служить и ограждение садового участка, и специальный штакетник. Зеленые «перегородки» и «стены» очень удобны для создания уголков отдыха. Лучший материал для пергол, арок — деревянные бруски различного сечения, но могут быть использованы и металлические трубы, проволока.
